343 DLS: deel II - de roestauratie

Haha, vertel hem dit maar even. Eventueel kan ik het zaterdag nog toelichten

Kleine correctie; met dat autogeenapparaat heeft hij het verwarmingssysteem van een warenhuis aangelegd.

Geen koper o.i.d.; staal.

verwarming is meestal buis met minstens 2,5 dikke wanden; volvo plaatwerk is wel even wat anders hea:)

trouwens; ik zou voor je begint en het laswerk opneemt de auto eerst compleet strippen en met hamer + schroevendraaier systematisch het chassis afgaan

AvdAkker;117380 schreef : trouwens; ik zou voor je begint en het laswerk opneemt de auto eerst compleet strippen en met hamer + schroevendraaier systematisch het chassis afgaan

Ik weet er alles van.... (GK)
Bij de GK ben ik gestopt bij de voorstoelen, anders zou de Kliko meteen vol zitten.

Mwah, strippen kun je geleidelijk aan doen. Ik zal nog wel uitleggen hoe ik het aan zou pakken.
Iig de deuren/voorschermen etc. als allerlaatste. Dat zijn delen die je gewoon kunt vervangen en eventueel dus nieuw kunt kopen.

Holy mozes. Succes ermee, kcool dta je gaat leren lassen!

ja, ik dacht het al... autogeen moet je eigenlijk gewoon uit je hoofd zetten om daar het dunne 'blik' mee te lassen wat autoplaatwerk eigenlijk is.
0,75 staalplaat met een paar micron zinkchromaatcoating, en op strategische plekken wat lak... Dat is a whole different kettle of fish dan dikwandige stalen pijpen...
ten eerste raakt dunne plaat zijn warmte makkelijker kwijt, gaat het vervormen als je teveel warmte toevoert, en wordt de las poreus als er teveel zuurstof aanwezig is.


Met een stevig MIG/MAG lasapparaat zoals Anjo gebruikt op krachtstroom, is het ook al lastig om dit soort dunne plaat te lassen, want de meeste van die krachtpatsers hebben maar een beperkte "1e versnelling". Het gaat gauw te hard, zeg maar.
Een "hobby" apparaat wat een maximale stroom van 120 tot 140 amp?re kan leveren heeft in zn laagste lasstand een vrij lage stroomafgifte, dus dat is beter geschikt om autoplaat mee af te lassen.
Voor de meeste reparaties zoals dorpels is het alleen wel beter om te werken volgens de proplas techniek. Dan boor of knip je gaten op maximaal 2 centimeter van elkaar, en in ieder gaatje leg je een "druppel" lasrups.
voordeel is extreem eenvoudig werken, en je 120amp?re lasapparaat kan op volle chasse werken omdat door de korte tijd die je nodig hebt voor het vullen van het gat de plaat niet zo diep wegsmelt dat er gaten in vallen.
Met het apparaat waar Jos het over had (met timer) is het nog makkelijker, omdat je op wat proefplaatjes de exacte tijd die je nodig hebt voor een perfecte proplas kunt bepalen, en met die instelling kun je vervolgens gaatje voor gaatje proplassen.

Tests hebben overigens bewezen dat de proplas methode sterker is dan een doorlopende lasrups, omdat bij een lasrups aan beide zijden van de rups een zone 'uitgegloeid' staal komt te lopen. Dit vermindert de sterkte van de totale constructie.


Conclusie: zoek een CO2 / MIG/MAG (das allemaal hetzelfde) apparaat op 220 Volt. Vergeet de apparaten waar 'gas in de draad' bij geleverd wordt, dat is leuk voor mensen die een goedkoop apparaat willen kopen omdat ze 1 keer een bagagedrager aan een fiets willen lassen..
Waarschijnlijk zitten de grootste kosten in de "toebehoren":

- automatische laskap
- gasfles (met Argon of Argon/CO2 menggas op extreem hoge druk)
- kraan met regelaar (om de druk tot bruikbare proporties terug te dringen)
- slijptol, plaatschaar, slijpschijven, lamellenschijf, stofkappen, veiligheidsbril (die zullen je ouders een hele goede en dure sponsoren, als je vertelt wat je allemaal van plan bent)
en niet te vergeten een beugel met oordopjes.

een leuk hobby lasapparaat wordt op de een of andere manier altijd verkocht zonder al die rommel erbij, maar als je weet wat je moet hebben kun je eens wat leuks tegen het lijf lopen

Laskap hebben we nog ergens liggen. Slijptol e.d. ook, evenals oordopjes. Alleen de plaatschaar niet.

Bovendien ben ik niet op 't idee gekomen.... m'n vader is begonnen, hij wilde die dorpel t.z.t. lassen voor de APK. Dat idee heb ik "wat verder uitgewerkt". Alleen heeft hij veel minder tijd dan ik, dus ga ik ermee beginnen.

Dat ik nog nooit een lasapparaat heb aangeraakt, zal mij aan m'n derri?re oxideren. Genoeg proefmateriaal dat hier ligt! Ik heb niet voor niets het rotte scherm van de HR-83-PF bewaard. 't Is dat ik er overheen ben gereden (:crazy1:) en ik 'm niet meer kan gebruiken, anders had ik er een nieuwe rand ingelast. Nu is 't een ideaal proefplaatje.

Waar het allemaal op uitdraait weten we niet, wat we wel weten is dat er volgende week een lasapparaat staat en we er gewoon aan beginnen.

Hey Joost, heel knap!

Maar is het niet beter een andere carrosserie te nemen die beter is?
Dat scheelt hopen werk, als ik dat met de Rekrod kon, had ik dat gedaan.
Je weet niet waar je aan begint, maar als je tijd van leven hebt en veel wilt leren met lassen, dan zou het wel kunnen.

Je bent er nu wel geloof ik uit, dat je beter ff een MIG/MAG of CO2 apparaatje regelt ipv autogeen?
Sommigen doen het zelfs met TIG, alles is mogelijk, als je maar voldoende ervaring hebt met lassen. Als beginnende kan het met zo'n MIG/MAG-dingetje het 't beste.


Succes ermee!

Toebehoren dat ik gebruik om mijn hele auto strak te krijgen:

-1 plaat blank ijzer 1mm
-1 plaat blank ijzer 0,75mm
-Slijptol met schuurschijf
-Slijptol met 1mm snijschijf
-Slijptol met lamellenschijf, afgewisseld met fiberschijf
-Combinatietang
-Nijptang
-Plaatschaar
-Boormachine met staalborstelkop afgewisseld met een borensetje

Dat is het wel zo'n beetje.
De 1mm plaat gebruik ik voor stukken uit het zicht die moeilijk lasbaar zijn (net iets meer marge om het te verkloten zeg maar)
De 0,75 plaat gebruik ik voor alles in het zicht.
Delen in het zicht las ik met proplassen waar Wouter het over heeft, hier kan ik wel een kort fotoverslagje van maken mocht je interesse hebben. Delen uit het zicht las ik met doorlopende lassen (in puntjes aangebracht, omdat het anders te warm wordt)

Proplassen doe ik trouwens het liefst met 4,5mm gaatjes, of 5mm wanneer het vast ?cht vast moet zitten. Maximaal 2cm uit elkaar voor de APK zoals Wouter al zei. Mijn front heb ik met 8mm gaatjes uitgeboord en dat gaat wel, maar vloeit toch wel lastig dicht.