Schokkend rijgedrag bij injectieblokken; dit moet beter kunnen!

Zoals de titel vermeld wil ik een garagescene topic openen over het probleem waar elke injectie-360 mee te maken heeft.

Ik denk dat er globaal genomen 2 problemen zijn:
1. Tijdens het rijden (op niet al te hoge snelheid) een schok bij snel intrappen van pedaal om te accelereren
2. Schokken/bokken van de wagen bij constante snelheid onder de 2000rpm

Beide problemen zijn bij alle (ex-)injectierijders wel bekend, maar niemand heeft er een kant en klare oplossing voor. Er worden verschillende oorzaken genoemd, varierend van aanslag in gasklephuis tot uit balans zijnde centrifugaalgewichtjes. Hoe het ook zo, vreemd genoeg doet niemand hier iets aan. We lijken het allemaal te accepteren, alsof het bij dit tyoe auto hoort. 'Tja, injectie h?' zeggen ze dan. Als oplossing roepen ze dat je gewoon boven de 2000 toeren moet blijven.

Maar daarmee ga ik NIET akkoord. Dit probleem zou echt niet mogen voorkomen. Nieuw uit fabriek hadden ze er ook geen last van. Het is immers niet voor te stellen dat al die duizenden 360-kopers met deze problemen akkoord gingen. Fabrieksaf waren ze dus wel goed, wat betekend dat het nu ook weer goed moet kunnen. Inderdaad is de 360 injectie geen auto om laag mee in de toeren te rijden. Een injectie houdt van toeren maken. Maar, dat betekend niet dat je bij langzaam rijdend stadsverkeer deze problemen moet krijgen.

In dit topic wil ik stap voor stap dingen verbeteren/vernieuwen en/of controleren, totdat het hele inlaatsysteem weer als nieuw functioneerd. Is het probleem daarna nog niet verholpen, dan kunnen we met z'n allen stellen dat het probleem niet aan de inlaat-kant ligt.

Wat ga ik hiervoor doen? Hieronder heb ik een actielijst opgesteld, dingen die ik ga doen. De startpost wordt telkens aangepast als er iets is gedaan. Uiteraard vergezel ik alle acties van foto's.

Actielijst:

- Brandstofpomp controleren/reinigen
- Brandstoffilter vervangen - done
- Gasklephuis reinigen - done
- Inlaatspruitstuk reinigen
- Injectorrail reinigen/vernieuwen
- Injectoren laten reinigen
- Koude-start injector controleren/vervangen
- Brandstofdrukregelaar controleren/reinigen en/of vervangen
- Slangenboel vernieuwen
- Compressie controleren
- ...?


Ik kan alvast verklappen dat dit een lange weg wordt: Ik ben maar een arme student en heb niet al het gereedschap voorhanden. Ik zal het dus stapje voor stapje moeten doen.

Brandstoffilter vervangen

Ik dacht dit voorjaar maar eens simpel te beginnen door het brandstoffilter te vervangen. Dit valt natuurlijk gewoon onder regulier onderhoud, maar omdat het zich in het inlaattraject bevindt, is het wel belangrijk om te doen en mee te nemen in de resultaten.

Het oude brandstoffilter was een 'Volvo', dat stond er met grote letters op. Van Wouter heb ik een nieuw Bosch brandstoffilter gekocht, zoals te zien rechtsboven op de foto. Het vervangen ging natuurlijk vrij makkelijk, ware het niet dat de oude erg goed vastzat;)
Het nieuwe filter heeft een iets ander montage punt, de draad is wel hetzelfde. Hierdoor ligt ie iets minder 'vast' in de houder dan het Volvo brandstoffilter, maar nog steeds vast genoeg om veilig bevonden te worden. Dit maakt verder dus niet uit.



Zoals verwacht had het vervangen van het brandstoffilter geen verbeterd rijgedrag tot gevolg.

Ik heb twee jaar geleden ongeveer een jaar of twee jaar, ik weet het niet meer, flink gescheurd en gereden in de injectie. Lange ritten naar Groningen en ritten naar werk ? 12 KM.

Ik had er nooit last van.

Ik had er een open luchtfilter op zitten. Is dit misschien een hint in de goede richting? Degenen met een open luchtfilter, zelfde ervaring?

Gasklephuis reinigen

Vandaag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het gasklephuis gereinigd. Verschillende mensen hebben gezegd dat de aanslag die zich door de jaren heen in het gasklephuis heeft gevormd, wel eens een belemmering in het inlaatcircuit zou kunnen zijn. Heb het gasklephuis wel eens 'van buiten' bekeken, door de luchtslang vanaf de lucht massa meter los te halen en in het gasklephuis te kijken. Afgezien van wat gele/bruine lichte aanslag was er niets te zien. Laatst nog een middeltje gehaald wat speciaal bedoeld was om het gasklephuis te reinigen, maar dit was rommel. Dit liep er harder uit dan ik het erin spoot en nam geen vuil met zich mee.

Dus vandaag het gasklephuis maar eens losgehaald. Dit ging vrij simpel. Slang van de LMM verwijderen. Dunne slangetje bovenop gasklephuis loshalen(loopt naar renix, waar dient deze voor?). Dikke slang aan de onderkant loshalen(loopt naar temperatuursensor bovenop het blok?). Daarna 3 moertjes 13 lossen. Ook de stukje electronica aan de rechterzijde loshalen door de stekker los te trekken. Dit is volgens mij zodat de ECU ziet of het gas open of dicht is? Geeft een klik bij opendraaien gashendel. Daarna als het gasklephuis op tafel ligt even dat zwarte bijbehorden blokje loshalen met een kleine inbussleutel.

Dan ligt dat ding daar, en van de 'buitenkant' zie je idd niet veel schadelijk vuil:





Maar als je hem omdraait en de 'binnenkant' (dus binnenzijde, die tegen het spruitstuk aanzit) bekijkt zie je dikke zwarte vuiligheid.





Hierna ben ik het gasklephuis gaan schoonmaken. Eerst wilde ik hiervoor ovenreiniger gebruiken. Hier krijg je werkelijk alles mee schoon, zo aggressief als het is. Maar het bleek niet geschikt voor aluminium. Had het geprobeerd op een aluminium plaat, die werd helemaal opgevreten door dat goedje;)
Paul gaf me de tip om 'gewoon' remmenreiniger te gebruiken. Simpel en doeltreffend, zo bleek. Het vuil droop er meteen vanaf. Koste me wel anderhalf busje maar dan werd het wel mooi schoon. Met een oude tandenborstel heb ik het hele gasklephuis van buiten & binnen nog gepoets, ook daarbij remmenreiniger gebruikt. Dat werkte echt goed, alle viezigheid verdween. Als laatste nog even laten weken in heet water met Dreft. Na een kwartier weken nog even schoongepoets met een afwasborstel. En nu, issie bijna als nieuw:)





Ook van binnen weer lekker schoon!





Na montage zie je op onderstaande foto goed het verschil met het spruitstuk, wat nog niet gereinigd is.



Mooi he? Als dat ook zo goed werkt met het spruitstuk en de injectorrail ziet alles er straks weer heel strak uit!

Na het monteren viel het me op dat het stationair toerental ineens veel hoger ligt. Oorspronkelijk verhoogde het toerental na een koude start tot ca. 1200 tpm, waarna het langzaam zakte tot ca 900 tpm. Nu start ie en loopt gelijk naar ca. 1500 tpm. Als ik na een tijdje aan de gashendel draai en weer loslaat, valt het toerental terug naar ca. 1150 tpm. Nog steeds te hoog. Bij het rijden blijft dit zo.

Dit kan 2 dingen betekenen:
1. Door de viezigheid hebben ze het toerental in het verleden op moeten schroeven om op 900 tpm te blijven. Na het schoonmaken staat het stat.toerental dus veel te hoog, of;
2. Heb ik per ongeluk iets verdraaid? Ik kan me voorstellen dat bij het schoonmaken die zwarte draaiknop is verdraaid, maar waar is die voor? Nog niet opgezocht.

Vraag: Kan ik het stationair toerental gewoon terugdraaien, zonder consequenties voor wat betreft mengsel verhouden etc?
Kan het iets te maken hebben met dat zwarte blokje electronica aan de rechterkant van het gasklephuis?

Wat betreft het rijden: Het probleem lijkt zich minder voor te doen, maar ik ga er niet vanuit. Heb circa 20km ermee gereden nu. Ik weet ook niet welke invloed het verhoogde stationair toerental hierop heeft, dus ik stel mijn oordeel nog even uit.

Verder viel me nog op, toen het gasklephuis verwijderd was, dan de binnenzijde van het inlaatspruitstuk voorzien was van een vettige laag, leek wel iets olie-achtigs. Kan dit, en is dit normaal? Lijkt me niet, door het inlaatspruitstuk zou immers alleen lucht moeten stromen?

Frans;72281 schreef : Ik heb twee jaar geleden ongeveer een jaar of twee jaar, ik weet het niet meer, flink gescheurd en gereden in de injectie. Lange ritten naar Groningen en ritten naar werk ? 12 KM.

Ik had er nooit last van.

Ik had er een open luchtfilter op zitten. Is dit misschien een hint in de goede richting? Degenen met een open luchtfilter, zelfde ervaring?

Precies zoals je zegt, als je scheurd heb je er ook geen last van. Het gaat juist om heel rustig en constant rijden. Bijvoorbeeld in de stad op de rondweg, met een gangetje van 35-40 bijvoorbeeld. Ik heb het dan over de rondweg van Leeuwarden, als het druk is;)

Overigens heb ik ook ruim een jaar met open luchtfilter gereden, maar het probleem was net zo erg aanwezig als met origineel luchtfilter.

Doeke Dobma;72292 schreef : Precies zoals je zegt, als je scheurt heb je er ook geen last van.

Overigens heb ik ook ruim een jaar met open luchtfilter gereden, maar het probleem was net zo erg aanwezig als met origineel luchtfilter.

Ik reed ook heel veel heel rustig.

Ik heb in topics zitten te kijken van 2005 met mijn injectie en zie dat ik ook het gasklephuis heb schoongemaakt.

forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=50

Maar met het begin van de topic vertel ik niet hoe de wagen loopt....

Er is me ooit verteld at schokken (ook) te maken heeft met het vrij lage koppel bij heel weinig toren en speling op de aandrijflijn.
Door het relatief lage koppel geeft je motor een "bokje".
Dit wordt weer versterkt door de in de loop der jaren ontstane speling op de aandrijfcomponenten: "klunk".
Vervolgens verslikt je motor zich door die "klunk" weer in zijn borreltje door dat hij een tik krijgt. Door die lage toeren kan hij daar niet doorheen trekken en het verhaal herhaalt zich weer.
De algehele staat van je motor en vooral de aandrijflijn zijn volgens deze versie de boosdoeners. Maar dat is nog redelijk vaag natuurlijk...

Doeke Dobma;72291 schreef : Na het monteren viel het me op dat het stationair toerental ineens veel hoger ligt.

De afstelling komt vrij nauw. Het "zwarte kastje" moet volgens mij precies klikken op het moment dat je gasklep tegen het nokje aan slaat.

Doeke Dobma;72291 schreef : Verder viel me nog op, toen het gasklephuis verwijderd was, dan de binnenzijde van het inlaatspruitstuk voorzien was van een vettige laag, leek wel iets olie-achtigs. Kan dit, en is dit normaal? Lijkt me niet, door het inlaatspruitstuk zou immers alleen lucht moeten stromen?

Die olie komt uit je carterontluchting. Die "dampen" (maar dus ook gewoon olie en andere meuk) wordt je inlaattraject ingeloosd.
Een oplossing is een zogenaamde "oil catch can" monteren die je regelmatig leegt. Doehetzelven dus of zo kant en klaar kopen.

Tja Jeroen, ook de speling op de aandrijflijn zal ik laten controleren. Kan je dat makkelijk zelf? Heb het nog nooit eerder gedaan dus misschien handig als ik dat laat doen(wwar ik zelf bij ben, kan ik van leren).

Die oil catch can is een goed idee. Heb zelf al wel eens aan een carter-ontluchtingsfilter gedacht. En grappog klein schattig filtertje staat wel leuk. Maar... dat gaat vol zitten met olie waardoor de werking teniet wordt gedaan en het juist averechts gaat werken.
Ik ga wel eens rondkijken voor een oil-catch-can.

Die slang die vanaf de gasklep naar de renix gaat is de vacuumslang waardoor de renix weet hoe veel er ingespoten moet worden (behoefte van benzine door stand van vacuum).
De slang die van onder af naar het apparaatje op het kleppendeksel gaat is het begin van de koudestarthulp. Deze slang loopt naar dat apparaatje.

In dat ding zit een bimetaalje die door de temperatuur een groter danwel kleiner gat maakt, en dat signaal doorgeeft via de stekkertjes naar de koudestartinjector.
De slang die uit het apparaatje komt gaat weer je inlaatspruitstuk in aan de andere kant van de gasklep.
Dat ding heet de "hulpluchtregelaar".

je kunt een heleboel zaken zoals drukregelaar etc, overslaan als je de brandstofdruk op de rail kunt meten.

dus drukmetertje of druksensor aansluiten.