kantelbeugels en amazon combi project

Ziet er goed uit Jan, hier is duidelijk over na gedacht . Wel lekker als je een paar dagen vrij hebt en dan zo meters kunt maken. Ik ben trouwens wel benieuwd wat je met de extra verkregen ruimte van de accubak onder de kap gaat doen. Die mantelpijp is een mooie oplossing, waar kun je zoiets kopen?

Ha Rob,

Dank je wel
De mantelpijp haal ik gewoon bij ons op de zaak uit het magazijn, ik heb een balie-bon open staan en kan dan makkelijk winkelen in ons eigen magazijn.
Ik denk dat er wel meer zaken zijn waar ze flexibele buis verkopen dan alleen de DAF-dealers;

dutch.alibaba.com/p-detail/whole ... 79117.html

www.rdae.nl/nl/sct9-open-9-mm.html


De ruimte waar vroeger de accu stond ga ik benutten voor óf LPG-verdamper óf standkachel met waterverwarmerfunctie.
Mijn oude 245 had een dikke standkachel van een touringcar die ook de motor voorverwarmde maar die is een beetje overdone voor deze combi.....

d24t.com/showthread.php?t=517

Bovendien wil ik de combi een beetje sierlijk proberen te houden onder de motorkap en niet net zo lang proppen tot de motorkap nog maar net dicht wil :lol:

groet, Jan

Die Kachel is inderdaad een beetje heftig, zou misschien zelf een negatief effect hebben op de "global warming"
Als je straks de electra klaar hebt dan heb je waarschijnlijk 0 overgangs weerstand in het systeem en dan kun je er misschien wel een 12 volt verwarming in kwijt om de cabine sneller op te warmen. Misschien zo iest als dit www.conrad.nl/nl/keramische-ven ... 57206.html

Heb net even bij Conrad gekeken, die hebben wel een mooi alternatief voor de mantelpijp www.conrad.nl/nl/gevlochten-sla ... f=Homepage . Ik denk dat ik dat ga gebruiken als het zover is

Groeten, Rob

Hoi Rob,

Door de webasto ben ik zodanig verwend dat ik wel een accupakket nodig heb van zes vrachtwagens om hetzelfde vermogen te stoken
Ik ga dus alleen nog maar voor een fossiel-gestookte-kachel :lol: .
Als ik de luxe had om op eigen erf of voor de deur te kunnen parkeren nam ik een 230V-blokverwarmer trouwens.


Vandaag voor de voortste klemmenstrook een mooi plekje gecreeerd, ook maar meteen een plek bedacht voor de twee zekeringkasten.
Begonnen op een stukje karton en toen gelijk maar voor staal gegaan.

Gert Vegter heeft mij trouwens (gelukkig) wel aan het denken gezet m.b.t. toekomstige lekkage in de auto..........
Daarom de "elektrohoek" ook gelijk maar voorzien van een afdakje, zou zonde zijn als ik op een kwade dag ontdek dat de zekeringen watergekoeld geworden zijn :evil: Afdakje krijgt nog zodanige afwerking dat druppels niet alsnog "om de hoek naar binnen gaan lopen".

Kachelkraan is nog goed bereikbaar, kabel kan nog makkelijk aangesloten worden.

Van collega's krijg ik nog wel eens te horen dat iets overdone is........daarom ook nog maar stripje met 12 gaatjes gemaakt boven iedere zekering, komen ledjes in die oplichten bij defecte zekering, gewoon omdat het kan

Hier kunnen nog mooi de relais voor grootlicht en dimlicht;

Voor dit hele circus langs komt dan nog een handschoenenplankje zoals origineel geleverd.



Dag afgesloten met maken van aanpassing voor spruitstuk naar gasklephuis.
Dat gaat namelijk niet ineens passen; rond 55mm naar ovaal 42mm.
Op marktplaats mooi brok alu gevonden wat zelfs nog iets te groot is.........

(als je dus mooi stuk materiaal zoekt voor draai, las of freeswerk; Marktplaats >> Doe het zelf en verbouw >> Metalen ; zoekterm "DRAAIEN" in geven)

Hulpstuk gelast waarop ik het blok alu ga vastschroeven om vervolgens het blok conisch uit te draaien van rond 42mm naar rond 55mm.

Als dat klaar is moet ik het rond 42mm naar conisch werken m.b.v. frezen om de overgang te "porten".
Boven op gasklephuis komt dan de Impco-gascarburateur.


prettig weekend, groet Jan

Onprettig wordt het weekend zeker niet met dergelijke forumbijdragen...
De originele kachelkraan kun je trouwens ook verwijderen om meer ruimte te scheppen. Daar is tegenwoordig een ombouwset voor leverbaar met een kraan die een plaats krijgt onder de motorkap. Zie wqd.nl/wAFHy en (toegepast): wqd.nl/MDQqP .
Geeft bovendien ook weer een risico minder op lekkage in het interieur.

Misschien ook een idee om in te bouwen?
Werkt al een paar jaar storingsvrij, echt ideaal.

centrale vergrendeling achterklep combi zo heb ik het gedaan

Mannen bedankt,

@ Gert, dat is een overweging waard, ga ik zeker op de lijst zetten die kachelkraan, goede tip.

@Joost, die had ik al eens bekeken van je, heel vernuftig gemaakt!
Maar ik snap de bedoeling niet helemaal; ik wil je niet tekort doen / beledigen maar het is toch niet zo'n moeite de handle om te draaien? Je moet uiteindelijk toch zelf de klep ook naar beneden doen? Of mis ik iets?
Het idee van centrale vergrendeling snap ik, dat is bij mij ook al opgenomen in de bedrading.



Vandaag weer ongestoord kunnen klussen aan de combi.

Vorige week liep ik al met plannen om iets van een goot te kopen om de kabels netjes weg te werken én om flexibel te zijn in wijzigen / uitbreiden van de kabelboom.
Dit spul heet kabelkanaal kabelgoot en is verkrijgbaar met gesloten zijkant of gesleufde zijkant.
Als de sleuven niet wijd genoeg zijn kan je de tanden gemakkelijk uitbreken langs een voorgesneden breuklijn.

En dit is dan het effect op de losse aders, orde ;

De zekeringkast moet natuurlijk voeding krijgen, vóór en ná contact.
Ik wil niet 12 losse draden trekken of steeds "overspringen" van contact 1 naar 2, naar 3 etc. etc.
Dan maar een "common rail", een eigenbouw rail die 6 contacten tegelijk van spanning voorziet;

De rail wordt opgebouwd met een soort 3-weg connectors, zodanig verbogen dat die op hun beurt weer klemmen op een messing pijpje.
In dat messing pijpje past weer een afgezaagde bout M8 zodat er straks een ringtongverbinding stevig aangedraaid kan worden.

Komt er gemonteerd dan zo uit te zien;

Aan de "uitgang" waar alle draden straks het montagebord verlaten nog een stuk 10mm staal gelast om de scherpe hoek af te werken.

Het is de bedoeling dat alle zekeringen straks een eigen led krijgen die de status van de zekering aan geeft, daarvoor moeten er dunne draadjes onder de zekeringkast door naar de afgaande kant worden gebracht.
De afgaande kant wordt op de foto even voorgesteld door de orange draad richting een gebruiker.
Daar komt dan het draadje van de led bij in geklemd.
Massa van de led maak ik geschakeld, d.w.z. dat het bedienen van een drukknop straks aan geeft of er spanning staat na de zekering.
Zodoende branden de 16 leds niet doelloos terwijl er niemand interesse heeft.

Ledjes heb ik via marktplaats, goede verkoper, niet duur en vlot verzonden. (geen persoonlijk belang, maar misschien nuttig voor wie ook ledjes wil toepassen)
Toets bij "hobby en vrije tijd" in "kodde" en je ziet zijn advertenties.

Bij de ledjes kan je fittinkjes bestellen die je in een 1,5mm plaat drukt (boormaat 4mm) en zo de ledjes klemmen.


Nog geprobeerd de licenties van bovenstaande te verkopen, helaas;
Zelfs bij Krauss-Maffei Wegmann (fabrikant van Leopard tanks) hadden ze geen interesse in de zekeringkast, te zwaar :lol:
Eerlijk is eerlijk er is één nadeel aan het door mij gemaakte montagebord voor zekeringkast en verdeelblok; het gewicht....... ruim 3KG
Maar dan heb je ook wat.

Om een beetje afwisseling te hebben (of kan ik gewoon niet plannen ) nog een poosje aan de flens gewerkt die de overgang van rond naar ovaal moet verzorgen;
Hulpstuk voorzien van 4 aangelaste moeren M8.

Hulpstuk in de draaibank ingespannen en vlak gedraaid (zodat plaat niet slingerd maar mooi vlak / haaks uitgedraaid wordt).

Plaat opgespannen met bouten M8 en centrering gecheckt.

Eerst uitboren;

Zodat binnendraaibeitel "er in past".

Dan het beitelsupport onder de juiste hoek afstellen, een graad of 20.

En de flens uitdraaien van de kleinste maat 42mm naar de grootste maat 55mm.

Gaat er dan zo uit zien;

Met gasklephuis er op zie je de vernauwing die door de flens op treedt.

Maar met die vernauwing rekend de slijptol wel af;

De zaak tenslotte wat afwerken met bandschuurmachientje,wat zijn dat toch prettige apparaten!
Tip; spuit je schuurmiddel in met WD40, dan hecht er geen aluminium aan je schuurband schuurschijf of wat ook.
Loopt daardoor niet vol en je haalt met minder moeite en warmteontwikkleing vlot een stuk alu weg........

De vernauwing is zo goed als verdwenen.

Thuis verder afwerken en bevestiging tappen voor gasklephuis-montage aan adapterflens.




groet, Jan


Nog even voor onze engelstalige bezoekers wat zoektermen;

throttle body fuses fusebox custommade amazon amazone p220 manifold mods restauration

Om de achterklep te openen zal je eerst met de sleutel het slot moeten openen.
Met deze electrische ontgrendeling hoeft dit niet en is de achterklep altijd op slot.
Overigens blijft het slot geheel origineel werken dus met sleutel en t-kruk.

Als ik het slot nu electrisch ontgrendel dan worden de witte pennen die de onderklep op slot houden 1 keer terug getrokken.
Het rubber van de klep duwt nu de achterklep een heel klein stukje naar buiten en je kunt de achterklep nu zo open trekken zonder dat je de T-kruk hoeft te verdraaien.

Ik vind het echt ideaal en zou het niet meer willen missen!

Verder allemaal vakwerk hoor wat je maakt ik mag het graag volgen!

OK Joost, nu snap ik de voordelen en je keuze om het zó uit te voeren.
Ik was er voor mijn eigen centrale vergrendeling al van uit gegaan dat ik de kruk in de stand "open" zou laten en dan de vierkante staaf zou gaan blokkeren d.m.v. een mechanisme / sluitpal die bediend wordt door het CV-motortje.
Jij hebt het precies andersom gemaakt, jouw kruk is altijd "op slot" en je bedient direct de eigenlijke sluitpallen.

Dat heb je slim bedacht, je behoudt de functionaliteit van je slotmechanisme, ook als de CV het een keer niet doet en de kofferbak tot aan het plafond vol ligt met bijvoorbeeld vacantiespullen

Nu ga ik jouw voorbeeld nog iets verder richting bovenkant van wensenlijstje zetten bedankt voor je toelichting.
Je hebt trouwens wel oog voor detail, in carrosseriekleur meegespoten CV-mechaniek, die optie kan je zelfs op een XC90 nog niet aanvinken!

groet, Jan