kantelbeugels en amazon combi project

Schitterend project! Laswerk is echt perfect!
Die tappen en draadsnij set is wel erg voordelig, ik kocht laatst voor mijn werkgever een M16 tappenset en die kostte al €130 :shock:

Dankjewel Zikko, ik krijg er nu ook steeds meer lol in. Ik kon op laatst gewoon geen roest meer zien, zelfs lassen ,wat ik normaal graag, doe begon mij tegen te staan.
Nu het opbouwen begonnen is zie je weer een beetje waar je het allemaal voor doet.

Wat die tappen betreft; het is inderdaad spotgoedkoop, nog geen eens een euro per stuk.......
Op de zaak hebben we ook een set van vergelijkbare prijs maar dan alleen metrische maten.
We dachten dat het wel snel zou breken en slijten maar het valt reuze mee.
Eigenlijk staat of valt een tapsnij-actie vaak met;

-juiste voorboormaat
-recht tappen/snijden (blokhaakje er bij en een paar keer controleren in de eerste paar kwartslagen)
-gebruik van goede snij-olie of vet (heel goede ervaring met Rocol)
-op tijd "spaanbreken" d.w.z. even stukje terug halen in geval van handtappen zoals in het HBM-set

Je verminderd daarmee de kans op breuk aanzienlijk.

groet, Jan

Dan ga ik de set denk ik ook maar bestellen, altijd handig! Zeker Engelse maten kom ik anders niet zo maar aan.

Voor wie het nog volgt wat praatjes en plaatjes;

Vandaag weer eens tijd gehad voor het project,allerhande dingen die op mijn steeds langer wordende lijstje vind.


De aandrijfasflens van het differentieel had ik vergeten af te plakken en moest ik dus even schoon krabben.
Omdat ik de aandrijfas zelf ook nog uit elkaar had liggen kon ik mooi even passen met de bijbehorende flens.
Maar toen bleek dat de flens-pasrand hoger is dan het pas-gat aan diff-zijde......
De zaak sluit niet aan;

En hier zonder ruimte nadat ik de opstaande rand van de flens had afgeslepen tot een hoogte van 1,5mm;

En jawel, ik kom er achter dat er 2 soorten flenzen zijn, nl die met een pasrand van 1,5mm hoog en die met 3mm hoog.
Waarschijnlijk is de 3mm rand voor de versnellingsbakzijde.....had dus beter eerst even álle flenzen kunnen bekijken voor ik aan het slijpen sloeg.

pasrand aan differentieel-zijde;

Volgende klusje is LPG-leiding-loop, ik had koper en dat liep op een heel rare manier langs de dorpel en iedere keer over een balkje gebogen dat in de weg zat.
Aangezien ik graag google kwam ik op kunststof LPG-leiding uit.
Het schijnt RDW-goedgekeurd te worden zolang er de juiste goedkeuringsnummmers/euro(pa)tekens op staan.
Tijdens het lassen al rekening gehouden met de aanleg van de LPG-leiding en een paar RVS pijpjes dwars door wat chassisbalken geboord en rondom afgelast.
Ook diverse stukken staal rond 6mm langs balken en bodem gelast om leiding om de 15cm aan vast te kunnen zetten.
Ter plaatse van de T-reps een stukje brandstofslang over het staal geschoven zodat leiding nergens met staal in aanraking komt.

Buis voor de bedrading weer onder de auto geschoven, moet nog vastgezet met uitlaatklemmen;

De bedrading komt hier naar binnen net boven gaspedaal, naast versnellingsbaktunnel;

En hier komt het spul de "kofferbak" binnen;

Er loopt;

- 35mm kwadraat kabel van accu-pluspool naar hoofdschakelaar in dashboard
- 6mm kwadraad kabel van hoofdschakelaar terug naar kofferbak om via relaissen de trekhaak van spanning te voorzien
- 1mm kwadraat snoer 36X t.b.v. alles wat naar achter moet van verlichting / LPG etc.
- 8mm tyleen leiding om t.z.t. luchtvering achter te realiseren als compressor voorin komt ligt er al vast leiding......




Dan zijn de rubbertjes aan de beurt voor het middelste steunlager aandrijfas, in de eerste instantie dacht ik dat het niet uit maakt hoe je die er in drukt.
Nader bestuderen leert echter dat één zijde van het rubber wat dikker is, daar is het rubber "om een hoekje" gevormd om om de rand heen te vallen die in het vaste stalen deel
is geperst.(wilde eerst voor het nieuwere en betere lager gaan maar er zaten al te veel leidingen in de weg dus probeer eerst dit uit)

dikteverschil hier zichtbaar van de kragen van het rubber;

rubber gemonteerd;

Leidingloop van de cunifer remleiding nog wat aangepast;

Soms komt de post met mooie dingen langs;

Uitlaatdelen simons, gekocht via dit forum van Arno, nogmaals bedankt voor de degelijke verpakking Arno!! (onderste potje is ook simons en komt van marktplaats)

Antidreunplaat is binnen,netjes geleverd op pallet, goed verpakt.
Het is Vibraflex sx, ga er verder geen reclame voor maken, google is je vriend.

antidreunplaat 2x plaat van 8KG/vierkante meter, 6x plaat van 5KG/vierkante meter.

Dak ontdaan van meeste antidreunplaat;

aanbrengen van antidreunplaat;

onderzijde van het dak, gaat mooi stukje makkelijker als auto toch op z'n kant ligt;

details aanrollen met rollertje;

en föhn

Lekker buiten in de zon de stukken op maat snijden, kan het mooi voorverwarmen door de zon.

Terwijl ik het voorste deel van het dak geplakt had en eens klopte op het geplakte deel en het ongeplakte deel vond ik het verschil al enorm.
Het één klinkt helder/scherp en hard terwijl het ander veel doffer en gedempter klinkt, ik hoop dat de gemaakte kosten en moeite zich uitbetalen in comfort.







Stabilisatorstang ook maar eens aangebracht;

Ik las in het verleden wel eens klachten van met name Belgische internetters dat een pagins met veel of grote foto's lange laad-tijden geeft, is dat nog steeds zo? Zo ja wat zou ik daar aan kunnen doen (behalve minder foto's plaatsen :lol: )


groet, Jan

Fantastisch!

Proficiat met het mooie werk, wellicht heb je wat aan een tip om die koperen remleidingen ook zo te houden.
Ik gebruik heldere tectyl of clear varnish om ze in te spuiten, dat kun je ook doen met nieuwe fusees en de nieuwe bouten.
Dan blijven ze mooi en gaan niet roesten, vaak zie ik dat ze worden overgespoten met donkere tectyl en dan zie je niet meer wat er gebeurd.
Holle ruimtes, mits zonder roest, spuit ik opgewarmde Waxoil in, dat gebruik ik ook om chroomdelen te monteren.
Eenmaal klaar kun je met een schone doek de delen schoonpoetsen en dan zit het nog in de naden en aan de onderzijde van chroom.
In langlopende onderzoeken in Engeland en Duitsland komen de vette producten er het beste uit.

Dank jullie wel, Dop en Ed t'is ook leuk werk om met opbouwen bezig te zijn!
Goede tip van die blanke tectyl, zeker omdat je er al ervaring mee hebt opgedaan. Het zou mij namelijk best aan mijn hart gaan als zulke details als remleiding klauwen moeren etc. in no time aangetast worden door corrosie..
Voor de holle ruimten heb ik Fluidfilm NAS aangeschaft, moet er alleen mee wachten tot na het spuiten omdat ik ergens las dat de spuiter er een hekel aan heeft. Dat spul verwerkt net als jij aangeeft ook het beste als het eerst opgewarmd is.
Bedankt voor het meedenken Ed!

Verder gisteren niet veel kunnen doen, dak aan de binnenzijde achteraan ontdaan van laatste resten oude anti-dreunplaten en ook dit gedeelte in de vibraflex gezet.

Ophangframe voor de accu / LPG-tank van zolder gehaald, had ik vorig jaar al gemaakt.Moet eerst gelakt worden voordat het spul in de verdiepte ruimte past waar vroeger de benzinetank zat.

Alu plaat voor montage elektra-verdeelblok en relais, moet ik nog pas gaan maken, mooi klusje om thuis af en toe tussendoor te doen.

Detail verdeelblok, ruimte voor 24 verschillende draden die dan uitgesplitst kunnen worden. Voor in de auto komt zo'n zelfde blok onder het dashboard. Ik hoop daarmee overzicht te scheppen én ruimte te bieden aan accesoires / uitbreidingen. In m'n 245 had ik zo veel troep toegevoegd dat ik op laatst moeite kreeg mijn eigen toevoegingen te volgen :oops:
Dat moet met de combi maar eens veranderen.....

Eigenlijk zou ik gewoon eens een hele week vrij moeten nemen.....



groet, Jan

Gisteren en vandaag weer wat aan de combi kunnen rommelen.
Aandrijfas heb ik gedomteerd,gestraald,geschilderd en voorzien van nieuwe kruisstukken.
Geen foto's van dat proces gemaakt maar youtube staat er vol mee hoe kruisstukken te vervangen zullen we maar zeggen.

Eindresultaat naast de auto, klaar voor montage;

Nog even een laatste controle voor de aandrijfas er definitief onder gaat, de juiste stand van de gaffels.
De gaffels mogen namelijk absoluut niet meer dan 1 graad verdraais zijn t.o.v. elkaar.Maar ideaal is natuurlijk gewoon 100% in lijn met elkaar.
Vorige week een truck onder handen gehad welke 2 graden verdraaïng had door foutieve inkorting van de aandrijfas, ik heb toen goed kunnen ervaren hoe veel trilling er in de aandrijving komt bij 2 graden uit-lijn.

Aandrijfas gemonteerd;

En dan eindelijk de auto vanuit "stabiele zijligging" weer op z'n 4 wielen gezet;

Eerder in dit topic merkte ik al op dat de bodemvrijheid van de draagarmen "niet over houdt" , dat blijkt nog een understatement.......;

Nog even een plaatje van de achterklauwen / remschijf met op de voorgrond een luchtbalg welke er uiteindelijk onder moeten komen, eerst echter maar gewoon schroefveren er onder, nog zo veel te doen.

Op z'n wielen;

En dan moet ik nog een handrem-handle fabriceren, hier even met paint een grove indicatie getekend, rood handle, groen lagertjes,blauw drukstift naar cilinder;

Lpg-en accu-ruimte in de antidreun gezet;

En ingebouwd met tank, accu en frame van hoekstaal 40x40x4 ;

Detail bedrading met nummer;

In de kachel een gat geboord voor voeler, ik had geen zin de voeler van te voren te monteren en het hele (gevoelige) zaakje dan op z'n plaats te hangen terwijl de kachelkraan aan de kachel bengelt;

Voeler aangepast;

Voeler klaar voor montage;

En gemonteerd, natuurlijk hang ik de krul van de voeler nog in een rubbertje en komt er nog een doorvoertule opzij in de kachel waar de leiding naar binnen komt.
De krul komt trouwens ook wat hoger te hangen, 2mm onder kachellichaam maar hangt nu voor het plaatje wat lager om even een idee te geven;

Wat is precies de truc met die cardan as? Zo vanaf de foto zie ik alleen imbussleuteltjes balanceren op de flenzen.

Bekabeling en LPG bak lijkt super netjes te worden zeg!