De 142

Even een update.
bij het ontroesten en schoonmaken van de achterwielkuipen, toch nog enkele slechte plekken ontdekt. 
     

Deze meteen ook maar aangepakt.
Vervolgens de wielkuipen in de Owatrol en 3-lagen verf gezet. 

Gister de achteras weer terug geplaatst. Ziet er stukken beter uit. 

           

De achterste ophangpunten voor de uitlaatdemper waren totaal vergaan. Gelukkig zijn de nieuwe ophangpunten via de webshop te koop. Staat een stuk beter.

 

Alvast begonnen met het ontroesten van de achterzijde. Ook daar zit nog wat laswerk aan.

 
 

 

Ha Simon, goed bezig!
groeten, Hans

Weer een update. 
In de afgelopen periode de achterremmen onder handen genomen. Nieuwe handremschoenen en nieuwe handremkabel geplaatst. Deze vet ik altijd lekker in voor het plaatsen. Origineel zit er totaal geen vet op. Gewoon de buitenkabel maximaal naar een zijde.Alles lekker dik in het kopervet. Vervolgens de buitenkabel naar de andere zijde en dat deel invetten. Voorkomt veel ellende in de toekomst. 
De remklauwen en nieuwe blokkken geplaatst. De oude schijven waren nog perfect, maar wel even ontroest.
Tevens de remdrukbegrenzers van een nieuw laagje verf voorzien. Natuurlijk de remslangen en remleidingen over de achteras vernieuwd. 
Ziet er weer fris en goed uit.

     

Ook een nieuwe Simons uitlaat gemonteerd. 

Vervolgens begonnen met de rotte plekjes aan de achterzijde aan te pakken. Passen en meten en dichtlassen met messing. Vervolgens afplamuren.

        

Een slecht geplamuurd en loslatend plekje aan de rechterachterzijde meteen even meegepakt.

 

Het schiet lekker op. 


 

Word weer mooi. 
Wat is het voordeel om het met messing te "lassen" ipv staal? 

Hallo S.P.H.

Je vraagt me "Wat is het voordeel om het met messing te "lassen" ipv staal? "

Ik pas het alleen toe op niet dragende gedeeltes. Daar waar stevigheid vereist is, las met staal. 
Maar als je van dit soort slechte plekken hebt in het plaatwerk, dan gebruik is messing. Ik heb al eerdergeschreven, dat dit gewoon met een MIG-apparaat gelast wordt. Wel met Argongas. 
het wordt "brasining"genoemd.

Het voordeel is dat je veel minder warmte in de plaat brengt. Daardoor treedt er minder vervorming op. En de las die ontstaat, slijp je heel gemakkelijk weg omdat messing zoveel zachter is dan staal.

Met technische groet,
Simon.

Brazing is een vorm van (hard)solderen: materiaal toevoegen en het staal niet smelten.

Het is weer tijd voor een update,

De bijgewerkte plekken aan de achterzijde weer in de juiste kleur gespoten

         

Vervolgens de achterzijde weer opgebouwd. Achterlichten, kentekenplaat, achterbumper. En ook meteen trekhaak gemonteerd.
Ook weer een nieuw setje spatlappen.

      Het begint er op te lijken.

Vervolgens met de elektriciteit begonnen.Bij het  zekeringkastje, waren verschillende losse draden te vinden, en van die verschrikkelijke doorverbinders.

 

Eerst alles weggehaald wat er niet hoorde te zitten. Vervolgens de kabels weer aangesloten waar ze hoorden, en de juiste sterkte zekeringen geplaatst.
Ook was er was een pluskabel rechtstreeks vanaf de accu naar de claxons getrokken. Wel wat vreemd. Deze kabel ook weggehaald, en vervolgens gaan meten. De claxons horen hun voeding te krijgen van hetzelfde aansluitpunt als ook de sigaaraansteker en de achterruitverwarming. Dit is in bij mijn 142 (bouwjaar 1972) een blauwe kabel.
Al schema lezend kom je dan uit bij het relais wat hoort in te schakelen als het contact inschakelt.

 

Bij het relais mat ik wel spanning, maar het relais schakelde niet in. De spoel bleek een oneindige weerstand te bevatten, en is dus onderbroken. De massa van dit relais gaat overigens via het aluminium huis.

Gelukkig had ik nog een bosch 30 ampère relais liggen. Dat gemonteerd, wel een massa draadje aanleggen, en het werkte weer.

 

Nu de accu weer veilig aangesloten kom worden, en de auto op contact gezet kon worden, werd het tijd om de motor uit te proberen.De inhoud van de benzine tank had ik nog niet gecontroleerd, om die reden maar een kannetje van 5 liter benzine, en een slang vanaf de benzinepomp daarin gedaan.
Eerst de mindraad van de bobine losgenomen en de zekering uit de LPG aansluiting weggehaald.
Bougies verwijderd. En de motor gestart. De oliedruk lamp ging al vlot uit, en de motor ging goed rond. Vervolgens de bougies geplaatst, kabels goed aangesloten, de benzine afsluiter opengezet, en weer gestart.
De motor sloeg meteen aan. Altijd weer fijn om dat mee temaken. Echt een goed gevoel en euforie moment. Vervolgens alles controleren op onverwachte geluiden lekkages etc.
De motor rustig warmgedraaid, en daarna de cilinderkop in de laatste fase nagetrokken.

Aangezien er nog LPG in de tank zat, de benzine afsluiter weer gesloten, de zekering teruggeplaatst, en vervolgens op LPG overgeschakeld. (natuurlijk eerst de carburateur leeg maken). Ook op LPG loopt de motor mooi rustig stationair.
Helaas kwamen er wel lucht/gas bellen omhoog in het koelvloeistof reservoir. Conclusie: LPG verdamper inwendige LPG-lekkage naar het koelsysteem. Je kon duidelijk de LPG boven het koelvloeistof reservoir ruiken.

Ik heb ondertussen al een nieuwe verdamper geplaatst. (De OMVL-verdamper was in de aanbieding)
 Al met al niet ontevreden!!!

  

Om de benzinetank te controleren heb ik de tankvlotter gedemonteerd.  De benzinetank bevatten nog goede heldere benzine, die ook goed van geur was. De binnenzijde van de tank zag er prima en roestloos uit. Bij de controle van de tankvlotter, bleek dat de meter hier niet meer op reageerde. Dat werd dus het volgende aspect om onderhanden te nemen.
Met het voorzichtig aan de massa leggen van de kabel naar de vlotter, reageerde de meter ook niet.
Daarom de tellerklok uitgebouwd.
De meter bleek overleden te zijn. Nadere inspectie leverde een doorgebrand hittedraadje op. (dit verhit het bi-metaaltje waardoor normaliter de meter uitslaat).

     

Gelukkig kon Johan Winter me helpen aan een andere tellerklok. Daarvan heb ik de printplaat met goede metertjes omgezet.
De unieke tellerstand wil ik natuurlijk niet kwijt. 

  

Na montage van de tellerklok, bleek de benzinemeter nog niet uit te slaan. Bij controle met de draad van de vlotter sloeg de meter wel uit.
Vervolgens de vlotter weer gedemonteerd, en even los gemaakt. De sleepcontacten hadden de weerstanddraad volledig weggesleten.

 

Via Henk Brouwer een andere tankvlotter aangeschaft. Deze geplaatst, en alles werkt weer.

Een leuke zaterdagmiddag klus.

Nadat ik de verdamper had vervangen, even de motor lekker warm gedraaid. Ten eerste om te controleren of alles dicht was, en ten tweede om zowel de carburateur, de verdamper en de ontsteking  goed af te stellen.

Toen ik de motor afzette, bleek dat er een lichte lekkage bij de kachelklep was optreden. Een lekspoortje liep langs het schutboard richting het gaspedaal.

Het zijn thermostactisch geregelde kranen. Je trekt met de kabel vanaf de regelknop een klepje open tegen een veerdruk in. Vervolgens regelt een met was gevuld element, (sommigen zeggen via de kwikdraad) de ingestelde temperatuur door het klepje ofwel te sluiten ofwel te openen. Vergelijkbaar met de werking van de koelvloeistof thermostaat.

Om het klepje te bedienen, is er een stift door een rubberen membraampje  naar buiten gebracht. De lekkage ontstaat bijna altijd bij dit membraampje.Een nieuwe kachelkraan kost al snel tussen de € 145, en/of € 245 net waar je hem koopt.
Deze kachelkranen zijn van het merk Ranco. Ook in de Katterug en Amazone kom je dit merk tegen. Het leuke is dat deze ook in de 50-ger, 60-ger en 70-ger jaren Amerikaanse auto’s tegenkomt.

Tijdens de restauratie van mijn Katterug heb ik zelf de kachelkraan gerepareerd, door dit membraampje te vervangen. In Amerika zijn hier revisiesetjes van Ranco voor te koop. In Nederland is het even zoeken.  Uiteindelijk heb ik een setje Via een Chevvy reparateur, weten te bemachtigen. Kosten € 10,00

Omdat het bij de Katterug feilloos was gelukt, heb ik ook de kraan van de 142 onder handen genomen. Helaas was het revisiesetje niet meer bij de Chevey restaurateur te koop. Via GOOGLE kwam ik bij een Duitse MOPAR-dealer, terecht. Het complete setje, inclusief het rubbertje voor de inwendige klep, koste slechts € 19,50. 
www.moparshop.com/Online-Shop/Kuehlung-H...8-69-mit-Klima?c=385
Donderdags besteld, vrijdags al afgeleverd totale kosten inclusief verzenden, € 30,00