Hoe pak je roest onder steunen dakrails aan??

Tijdens de laatste ALV sprak ik met een paar leden over een eventueel gezamenlijk op te starten project voor het aanpakken van roest onder de steunen van de dakrails van de 940 Estate. Onder andere mijn 98'er heeft daar last van. En zoals bij meerdere Estates opvallend genoeg alléén onder de middelste steunen aan beide kanten. De voorste en achterste steunplekken zijn, op wat aanslag en vuil na, volkomen roestvrij. Dat viel me op toen ik de dakrail aan één kant verwijderd had. Ra-ra...
Een dergelijke project vergt nogal wat tijd. Dus een sleuteldag zou een gelegenheid kunnen bieden voor alleen het vaststellen van de eventuele schade. De aanpak daarvan vereist enige ervaring en expertise, dunkt me. Lassen (dun plaatwerk = riskant) en plaatselijk overspuiten lijkt me bij voorbaat in veel gevallen onontkoombaar.
Bij mijn Volvo kwamen na het verwijderen van de roest inderdaad wat gaatjes tevoorschijn. Die heb ik weliswaar met Brunox en een adequaat vulmiddel (merknaam is me ontschoten) tijdelijk weten te behandelen. Dat was meer preventief ter voorkoming van extra narigheid op korte termijn, maar beslist niet afdoende voor langere tijd.
Allereerst zou ik jullie willen vragen om ervaringen over het aanpakken van roest onder de daksteunen te delen. En suggesties voor de aanpak van de meer ernstige gevallen. Ideaal lijkt mij dat te doen in verenigingsverband. Elkaar adviseren en helpen waar nodig. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van de hemel zijn een paar extra handen meer dan welkom. Op welke locatie een en ander zou kunnen gebeuren, is een hindernis apart. Helaas is de prachtlocatie Emmeloord verleden tijd...

Adriaan

Ik sluit mij heel graag aan bij dit initiatief. Ook mijn Volvo uit 1998 heeft (tenminste) onder 1 van de rails ook roest. Deze roest plek is groter dan de pootjes van de rails. Hopelijk is t niet door, maar dat zie ik pas na verwijderen van rails. Qua gereedschap: heb een recycle straalpistool gekocht bij die ‘bekende leverancier rond Gouda’ om deze roestplek grondig aanbrengen pakken.

Roest verwijderen met of een (recycle) straalpistool of via chemische weg (fosforzuur. Zoutzuur werkt wel sneller maar tast de structuur en stevigste van t metaal aan).

Indien je gaatjes moet dicht lassen dan moet je de plaat rondom de lasplek liefst zo koel mogelijk houden. Aan de bovenkant/zichtzijde denk ik aan t aanbrengen van hittebestendig pasta. Aan de onderkant zou ik iets van koper eronder houden. Dat plaatje koper geleidt niet alleen de warmte goed, maar zorgt ook voor een ‘onderkant’ waar je op kan lassen (zonder dat de las eraan hecht).

Daarna netjes afwerken via een laagje zink, 2k epoxy grondvlak, waarschijnlijk wat plamuur, weer 2k epoxy grondlaag, filler en daarna aflak en indien noodzakelijk blanke lak.

Bekend probleem inderdaad. Oorzaak is dat alleen bij de middelste steun soms regenwater onder de steun komt en blijft staan.

Onder de steun aan de beide uiteinden:



Onder de middensteun



Goed schoonmaken, schuren en ontroesten met (bijvoorbeeld) rustyco



Daarna brunox spuiten, primer spuiten, plamuren, vullen en schuren



En dan het allermoeilijkste, spuiten met kleurlake en blanke lak. Daar ben ik nog steeds mee bezig, nog niet helemaal tevreden.

En als de dakrails weer gemonteerd wordt een dun laagje transparante siliconenkit aan de binnenzijde tegen de rand van de steun zodat er geen regenwater meer vanaf het aflopende dak onder de steun kan komen.

Dankjewel voor jouw bijdrage, Piet. Ziet er degelijk uit. Hoe heb je dat gat weer dichtgemaakt? Alleen plamuren vanaf de buitenkant lijkt me niet afdoende. Waarschijnlijk heb je het ook vanaf de binnenkant aangepakt (hemel verwijderd). Bij mij kwam ik rond de schroefdraadbus (noem ik het maar even) drie soortgelijke gaatjes tegen. Dat maakt het bevestigingspunt meteen een stuk zwakker. Alleen plamuren etc lijkt me dan niet voldoende. Als je op die plek de dakrail zou belasten, ontstaan er - vermoed ik - makkelijk scheurtjes in de afwerking met alle gevolgen vandien. Het rotte deel eruit snijden en een nieuw plaatje in lassen, lijkt in mijn geval de enige oplossing. Maar dan de schroefdraadbus op exact de juiste locatie krijgen, is niet eenvoudig, nog afgezien van het netjes kunnen lassen van het dunne plaatwerk. Kortom: een goed doordachte aanpak ondersteund door ervaringen uit de praktijk evenals vakmanschap (laswerk) is een vereiste.

Adriaan

Hallo Adriaan,
Ik heb alleen van boven geplamuurd. Heb ik niet zelf verzonnen maar afgekeken van iemand ie al jaren zo rijdt.
Ik vind dat niet onlogisch, de maximale belasting van het dak is 75 kg en als je dat verdeelt over 6 voeten dan is dat maar 12,5 kg per voet. Bovendien is de dakdrager zelf ook nog enorm stijf, vandaar dat er water onder de voet door kan lopen.

Piet

Hallo Piet

Helaas gaat dat niet helemaal op. Tenzij je heel precies afpast wat er waar komt te liggen, verdeeld het gewicht zich nooit zo, dat iedere voet een zesde van het geheel te verduren krijgt. En dan heb ik het nog niet eens over wat er gebeurt bij remmen, optrekken en een bocht nemen. En onder het rijden is de belasting toch al hoger dan wanneer de auto stilstaat. Ter vergelijking: Stilstaan met een rugzak om is lichter dan rennen met die zelfde rugzak.

groetjes

Mathy

Ik weet niet of je een auto met vier wielen wel mag vergelijken met een mens op 2 benen: En onder het rijden is de belasting toch al hoger dan wanneer de auto stilstaat. Ter vergelijking: Stilstaan met een rugzak om is lichter dan rennen met die zelfde rugzak.

De 940 eigenaar die mij heeft geadviseerd het probleem op deze manier op te lossen heeft het zelf al een jaar of vijf geleden op deze manier (dus met plamuur) opgelost en het ziet er nog steeds prima uit. Vandaar dat ik dit eerst maar eens probeer, plamuren is een stuk eenvoudiger dan lassen.

Even vanuit de chemie gedacht en het lassersvak. Brunox ontroest met fosforzuur en legt bovendien een epoxylaag oven de behandelde plek, dus een goede ondergrond.
Aan lassen moet je helemaal niet denken, door de hitte krijg je uitzetting en bij het afkoelen weer krimp, en daar moet je voor een strakke afwerking helemaal niet aan denken. Beter zou het zijn om na de roestverwijdering een plaatje onder de gaten te lijmen. Tenslotte wordt er door fabrikanten ( o.a. BMW) en in de vliegtuigindustrie veel gelijmd. Bovendien voorkom je de oxidatie die door de hitte ontstaat. Gebruik je epoxylijm dan krijg je een sterke aanhechting, De gaatjes werk je dan strak af met een goede plamuur of epoxylijm. Dan gladmaken en netjes aflakken. Kijk naar je gebit, de tandarts vult die gaatjes met composiet dat zelfs doorgewinterde kauwgomaddicten weet te weerstaan. Ik heb op een dergelijke wijze binnenschermen gerestaureerd zonder oxidatie zoals je met proplassen niet uit kunt sluiten. Tja, de tijden veranderen en de inzichten ook, wij zijn de middeleeuwen ontgroeid door niet meer op dezelfde wijze te blijven denken. Of zoals Einstein het zei: Je lost een probleem niet op met dezelfde denkwijze waarbij het ontstond.
Ik wens iedereen niet geroeste dakrailbevestigingen toe.

Hallo Piet

Je schreef: "Ik weet niet of je een auto met vier wielen wel mag vergelijken met een mens op 2 benen: En onder het rijden is de belasting toch al hoger dan wanneer de auto stilstaat. Ter vergelijking: Stilstaan met een rugzak om is lichter dan rennen met die zelfde rugzak."

Je hebt statische belasting en dynamische belasting. Statische belasting heb je als een voorwerp niet beweegt, onafhankelijk van of er een auto of een mens onder zit. Dynamische belasting heb je als een voorwerp wel beweegt, onafhankelijk van of dat door een mens of door een auto wordt veroorzaakt. Dus ja, dat kun je vergelijken.

Bovenstaande verklaart ook, waarom een daktent maar 75 kilogram mag wegen, maar je in die tent wel met twee man kunt slapen (als de tent dat toelaat en de auto uiteraard stilstaat).

groetjes

Mathy