Stationaire problemen en geen kachel aanjager.

Waar kan ik trouwens een 9v batterij aan de aanjager hangen om zeker te weten dat het de weerstand is?

timfsm;253046 schreef : Ik neem mijn uitspraak van de V4 meting terug . Ik zoek nog even verder. Bespaart de jongens van de lokale garage toch wat werk morgen.

Ik moet zeggen, de V4 meting kende ik nog niet en moest ik ook even opzoeken :f
In de huis- en industriële installatietechniek, die ik ooit eens heb gehad, werd die niet gebruikt. In elk geval niet die therm en volgorde. Waarschijnlijk sluit mijn uitleg dus niet aan bij de V4 meting.

timfsm;253047 schreef : Waar kan ik trouwens een 9v batterij aan de aanjager hangen om zeker te weten dat het de weerstand is?

Niet doen. Een 9 volt batterij kan veel te weinig vermogen leveren voor zo'n relatief grote elektromotor. Waarschijnlijk doet de aanjager het sowieso niet op de 9 volt batterij.

General Custom;253039 schreef : .......Op zekering 10 zitten achteruitrijlicht (welke geloof ik voor de apk niet eens hoeft te werken voor onze auto's),

:nono: als het erop zit moet het werken voor de APK :yesyes:

Op zekering 10 zit ook je startrelais. Eén van die Wehrle relais achter je tellerbak.
Volg de wit-groene draad van je contactslot naar dat relais. Bij twijfel vervangen.

François;253050 schreef : Op zekering 10 zit ook je startrelais. Eén van die Wehrle relais achter je tellerbak.
Volg de wit-groene draad van je contactslot naar dat relais. Bij twijfel vervangen.

Handig! Die stond er in het handboek niet bij :wtf2: . Kan ik meteen op het papiertje erbij schrijven.

2 Fast 4 U;253049 schreef : :nono: als het erop zit moet het werken voor de APK :yesyes:

In het beginsel wel, maar als het niet werkt (en je haalt het lampje er uit) kan men zonder dingen te demonteren niet controleren of het niet werkt of niet aanwezig is. Dus kan een auto er niet op afgekeurd worden. Volgens mij was dat bij de Winner-uitvoeringen af fabriek zelfs zo; die kwamen zonder achteruitrijlicht maar de bedrading was wel aanwezig, enkel het lampje ontbrak.
Vanaf welk bouwjaar een auto voorzien moet zijn van achteruitrijlicht weet ik zo niet meer.

Een beetje off-topic, maar zo heb ik het voorgehad met het de gevarenlichten. Het relais was kapot waardoor deze niet meer werkten. De schakelaar gedemonteerd en vervangen door een blindplaatje, en toen zaten er voor de apk geen gevarenlichten meer op.
Een nog leukere was bij mijn winter-vehikel; het 3e remlicht werkte niet. De garage adviseerde mij om er eens naar tr kijken maar hoefde de auto er niet op af te keuren. Voor het betreffende bouwjaar is een 3e remlicht niet vereist en formeel kunnen ze niet nagaan of dat ding in de spoiler een 3e remlicht is of een stukje spoiler wat toevallig rood en transparant is :+

Als de zekering eruit klapt bij aanjager op stand 3, dit komt mij bekend voor. De zekering ging alleen bij mij niet altijd stuk.
Bij mij was het corrosie in één van de stekkers die achter de zekeringkast zit. Die zit in het interieur achter de bekleding onder het dashboard voor de knieën van de passagier rechtsvoor.

De combinaties van:
Aanjager stand 3, achterruit verwarming en radio maar ook dimlicht aanzetten gaven een soort kortsluiting, waardoor de auto uitviel.
Het werd steeds erger en uiteindelijk wilde hij niet meer starten.
Ik heb een paar van de metalen pinnen van de stekker die zichtbaar anders waren eruit gehaald met een tang + soldeerbout en 24 uur in een roestomvormer goedje gezet in een bekertje. Daarna weer erin gesoldeerd.
Nu gelukkig geen problemen meer. De oplossing was een tip van Erik, die heeft vaker met dit bijltje gehakt en kent veel zwakke plekken, zo niet allemaal.

Robert340;253055 schreef : Als de zekering eruit klapt bij aanjager op stand 3, dit komt mij bekend voor. De zekering ging alleen bij mij niet altijd stuk.

Dat is wel een hele interessante situatie, niet van toepassing op dit verhaal denk ik omdat de aanjager gewoon niet werkt (ik lees bij dit probleem niks over het doorbranden van de zekering), maar wel zeer interessant. In een auto komt dat niet zo vaak voor.

Het probleem wat jij had was denk ik geen kortsluiting, in elk geval in het beginsel niet. Het was de corrosie die zorgt voor een elektrische weerstand in de stekker. Deze staat nu in serie met de normale verbruikers aangesloten op die kring. Bij het inschakelen van de verbruiker ging een grotere stroom lopen dan oorspronkelijk bedoeld, echter niet groot genoeg om de zekering te doen smelten. Bij het inschakelen van meer verbruikers werd de stroom op den duur wel hoog genoeg om de zekering te doen smelten.
Omdat die corrosie langzaam meer en meer wordt, wordt de elektrische weerstand die erdoor veroorzaakt wordt ook hoger en hoger, waardoor de stroom die die overgangsweerstand ook hoger en hoger wordt. Op een gegeven moment kan die overgangsweerstand zelfs zo hoog worden dat de spanning over de verbruiker te laag wordt en deze niks meer doet. Na een tijdje kan de corrosie zelfs zo groot worden en zo goed isoleren dat het een complete isolator wordt en geen stroom meer doorlaat. Nu is het resultaat dat de verbruikers het niet meer doen maar de zekering ook niet doorsmelt.