kachelventilator weerstand

Beste Volvo liefhebbers, graag jullie advies voor het vlgd probleem. Omdat mijn kachel ventilator op geen enkele stand meer werkte ( zekeringen ok )heb ik met ondersteuning van dit forum het ventilatorhuis en de bewuste weerstand uitgebouwd. Op het oog is er aan de weerstand niets te zien. Het bimetaaltje is wel een beetje roestig en ik heb met waterproof schuurpapier voorzichtig tussen de contactjes schoongemaakt. Het geheel weer aangesloten maar geen beweging. Als ik met een schroevendraaier het uiteinde van het bimetaal beweeg ( dus even het contact verbreek) start de ventilator en is op alle 3 standen te bedienen. Schakel ik de ventilator uit en weer in gaat hij niet draaien en moet ik weer het bimetaal bedienen.

Is hier nog iets aan te reparen ? Mijn dichtsbijzijnde Volvo dealer ( Helpman in Groningen ) kan dit onderdeel niet meer leveren.

Graag jullie ervaring en advies.

m.vr.gr. ebel.

kan zijn dat het bimetaaltje wat bijgesteld/verbogen moet worden, hij hoort in ruststand al ietsje open te staan.

Dacht dat bimetaal alleen een beveiliging was voor als de motor geblokkeerd raakt door blad of zo.
Heb hem heel bruut vast gesoldeerd en toen werkte het weer

kachelventilator weerstand

Hallo Anjo, bedankt voor je reactie. Ik heb het bimetaal vlgs je advies een beetje verbogen en het werkt ( voorlopig? ) weer. Verder viel mij op dat de ventilator "zwaar "ronddraaide. Bij meting bleek de motor 3 Amp. te trekken. Nadat ik de motor had uitgeblazen en de beide astapjes had gesmeerd was dit 2.45 Amp.
Blijft voor mij de vraag waarom de ventilator op eens niet meer werkte en waarom het bimetaal "vast zat ". Wanneer en waarom schakelt het bimetaal in of uit ? Als de motor te veel Amp. trekt, ontkoppelt het bimetaaltje dan het circuit of gaat de zekering er eerder uit?

Als Wim de boel vast soldeert en het werkt bij hem ook snap ik het systeem niet meer.

Is er iemand die mij dit uit kan leggen ? Graag jullie reacties.
m.vr.gr. ebel.

de kachelmotor heeft eigenlijk 2 beveiligingen;

- zekering voor stand 0 & 3
- bimetaal voor stand 1 & 2

de zekering is voor het kortsluiten/teveel stroom trekken bij de vol-gas stand en in de 0-stand (bij een sluiting in de bedrading)

dan het bimetaal; dit is een zogenoemde thermische beveiliging die reageert op het overdreven warm worden van de schakeling; omdat bij stand 1 en stand 2 een weerstand in serie staat met de motor, kan dit bij volle of gedeeltelijke sluiting onvoldoende zijn om de zekering eruit te laten klappen. doordat er bij die gedeeltelijke sluiting wel warmte optreed, kan het bimetaaltje hierop reageren en de motor uitschakelen.

bij de oude 343's met het stalen rooster in de kap is het verbouwen/vastsolderen van het bimetaal sterk af te raden door de hoeveelheid vuil die binnen kan dringen door het grove rooster. voor de 343 gls/dls en alle 340's/360's met het plastic rooster in de motorkap maakt het al een stuk minder uit en is het een goede oplossing als schoonmaken van de contacten en bijbuigen niet meer helpt.

ik heb geen idee wat het wattage is van die motor, als er een specificatie stickertje op staat kun je nagaan hoeveel stroom de motor mag trekken (meten op stand 3 is dan het makkelijkste), mogelijk zijn de lagertjes iets uitgelopen waardoor de motor wat zwaarder loopt/meer stroom trekt; hier kan het bimetaaltje dan dus al op reageren zonder dat er echt wat aan de hand is.

naar mijn idee zit de fout niet in het bimetaal maar in die gare gebogen lipjes die de verbinding vormen tussen de klinknagels (met draad aansluitingen) en het bimetaal.

door de hitte en jaren is het pertinax bodemplaatje iets verbogen, hierdoor liggen de lipjes niet meer 100% strak op de contactjes. Eens er iets vocht of vuil tussen kan ontstaat oxide en is de verbinding weg.

Solderen is misschien wel mogelijk, maar ik heb van het oude type een exemplaar ligen waarbij dat geprobeerd is, zonder succes overigens. Het lijkt wel of de soldeer niet 'pakt' op het bimetaal. Ik ben nog steeds van plan om een keer een TC artikel te schrijven met een reparatiemethode, maar tot dusver heb ik alleen kapotte exemplaren van het oude type kunnen vinden. Dus dat zou een redelijk beperkt artikel worden

Bij Mij werkte de blower helemaal niet zonder contact via bi metaal.
Als ik me goed herinner gaat de draad rechtstreeks van bimetaal naar de motor.
heb nog even de foto? bekeken die ik toen gemaakt heb maar begrijp de schakeling niet.
Ik mis een verbinding

Ik heb momenteel hetzelfde probleem. Heb de motor en het relais met het bi-metaal vervangen door een andere.
Dit werkte niet, maar een collega (elektricien) had de oude relais meegenomen en nagekeken, dus die er ingezet en ja hoor.
Dit werkte echter maar voor een minuut of 2
Ik ben nu aan het proberen om de oude motor uit elkaar te halen om schoon te maken en eventueel te repareren.
Iemand enig idee hoe ik de motor uit de behuizing kan krijgen?
De ene helft van de beschermkap is eraf, maar ik krijg de rest niet los en kan niets in de aard van schroeven of zo vinden.
Iedere suggestie of website of zo is van harte welkom.
Dashboard verlichting heb ik ook zelf vervangen en gerepareerd, dus dit wil ik ook graag zelf doen.
Bovendien kan ik de buren (mijn trouwe supporters) niet teleustellen.
Ik heb immers gezegd dat ik dit kan fixen met hulp van de club.
Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden.

Je moet het hele kachelhuis verwijderen en dan kan je een aantal clipjes loswrikken en dan pas is het kachelhuis open zodat je motor kan verwijderen.

Sinds vanavond stopt ineens de aanjager met draaien, zowel in stand 1 als 2 en 3, dus niets meer. Hoor wel een relais klikken achter het stuur als ik de schakelaar van stand 2 naar 3 draai maar verder gebeurt er niets. Heb de aanjagermotor direct aangesloten op de accu en die draait gewoon. Zal ik hier dus ook het probleem met de kachelweerstand hebben, zo te lezen op het forum dus wel of heeft iemand een andere mening hierover. Hij stopte overigens met draaien na ongeveer 30 seconden gebruik dus het lijkt me stug dat er iets is doorgebrand, rook ook geen brandlucht oid.