distributie tandwiel/stroomverdeler

Het is maar de vraag of je die echte gereedschappen nog wel kunt kopen.
Zoals Marc schrijft is die voor het kleine tandwiel een kwestie van een plaatje met twee 1/2" UNC bouten.
Het fiber tandwiel zou ik niet zonder trekker doen!
Afgelopen week nog ervaren dat als je er gewoon iets achter zet om hem naar voren te wrikken (hoe gelijkmatig ook) dat de nokkenas dan naar voren komt. Bij mij was dit maar een klein stukje, maar als hij er echt uit komt, schuiven je nokvolgens naast je nokken en ben je nog verder van huis.
Het officieel benodigde gereedschap is de SVO 2250
<img width="313" height="233" alt="" src="/upload/forum/Image/SVO2250.gif" />

Op zich is dit nou ook weer niet zo'n ingewikkeld apparaat, dus kun je ook wel zelf maken (ga ik de volgende keer zeker doen). Hierbij een tekening (met dank aan amazon.forum.bilia.se/phpbb2/viewtopic.php?t=5500 )
<img width="772" height="646" alt="" src="/upload/forum/Image/Tekening_maken_SVO2250.jpg" />

En dit is hoe hij dan ongeveer moet worden:
<img width="640" height="480" src="/upload/forum/Image/SVO2250_voorbeeld.jpg" alt="" />

Wat natuurlijk ook kan is een universele poelietrekker met drie poten die precies in de gaten van het fiber tandwiel past. als je dus maar in het midden van de nokkenas drukt om hem eraf te krijgen.

Succes!
Groeten Lars

Hoi Marc

Welke stang bedoel je precies met de volgende zin? En die reuzemoer bedoel je daarmee de bout waar de poelie mee vastzit?

Die starterkrans kan wel wat hebben zolang je er geen klappen op geeft. Maar je kan net zo goed ook <span style="font-weight: bold;">die stang met twee bouten erin maken</span> want dat ga je ook nodig hebben om het tandwiel tegen te houden (die reuzemoer zit ook errug vast en moet net zo vast weer terug).

En anders zet ik er een flinke schroevendraaier tussen, maar als dat met die 2 bouten

Bedankt voor die tekening,
zal eens zoiets in elkaar lassen, eerst de bout van de poelie eraf krijgen.

Jeroen

<p>De reuzenmoer is slecht vast te zetten met alleen maar een schroevedraaier door &eacute;&eacute;n van de gaten, er is weinig achter de gaten om hem erg klem te zetten. Voor het loshalen kan je natuurlijk gewoon een prop tussen de twee tandwielen klem laten lopen (zodat het grote tandwiel zich klemdraait tegen het kleine), of de grote via de kleine en de starterkrans blokkeren, maar met je nieuwe tandwiel wil je wat preciezer te werk gaan (ik tenminste) tenzij het staal of aluminium is.</p><p>Met die stang/tegenhouder bedoelde ik die in Tom's bericht.</p><p>Volgens mij kan het weinig kwaad het grote tandwiel van de nokkkenas af te wringen met een klauwhamer of wat dan ook, je kan de nokkenas er niet zomaar uittrekken. Daarvoor zit-ie opgesloten met een messing plaatje (zie foto's op Lars' website).</p><p>Andersom heb je wel een probleem, je kan het nieuwe tandwiel niet op de nokkenas tikken want dan bestaat er een serieuze kans dat je de nokkenas aan de achterkant uit het motorblok slaat.</p>

<p>Sorry ik lees wel eens te snel. Met de reuzenmoer bedoel ik natuurlijk geen bout, maar de moer die het grote tandwiel op de nokkenas houdt.</p><p>De krukaspoeliebout (dat is de UNC versie) zit slechts met 7-8 kgm (70-80 Nm) vast, de reuzenmoer met 13-15 kgm. Een flinke momentsleutel is onmisbaar. De sleutelmaat is iets van 36 mm. Ik heb die maat precies pas in SAE gereedschap, sleutel van ongeveer een kilo zo lang als het toetsenbord, kicken om zoiets te gebruiken.</p>

Hoi allen,

Vandaag alles eraf gehaald. Startmotor, blokkeren en poelie was eraf, daarna distributietandwiel en het kleine
tandwieletje er ook af gehaald. Beide wil ik ze vervangen door nieuwe stalen tandwielen.
Zijn er nog specifieke dingen waar ik op moet letten bij het terug plaatsen? Weet dat de puntjes moeten corresponderen met elkaar, maar hoe moeten de cilinders staan bij het terug plaatsen als de puntjes tegenover elkaar staan?
En de tandwielen terug plaatsen hoe en wat is beste volgorde? In de handleiding is het weer kort door de bocht vind ik als niet ervaren sleutelaar.

Distributie tandwiel was ook wel finaal kapot.
groet<img alt="" src="file:///L:/Camera-album/Foto%200144.jpg" />

<img alt="" src="file:///L:/Camera-album/Foto%200144.jpg" /><img height="289" width="283" src="/upload/forum/Image/distributie-tandwiel2.jpg" alt="" />

<p>Da's duidelijk een kapot tandwiel. Ik heb ook een hoop zitten denken en redeneren hoe dat nou zou moeten met die puntjes en de kleppen en de zuigers, maar uiteindelijk is het zo simpel als in het boekje staat: als puntjes t.o. elkaar staan, staan de krukas en de nokkenas ook in de goede stand (de tandwielen kunnen dankzij de spietjes maar op &eacute;&eacute;n manier op de assen).</p><p>Ter controle: als beide kleppen van cil #1 speling hebben, moet de rotor naar bougiekabel #1 wijzen.</p><p>Je kan de nokkenas nog een paar rondjes draaien om te kijken of er motorolie uit het vierkante messing oliespuitfrakkeltje komt.</p><p>Je kan de messing opsluitplaat vd nokkenas eens bekijken van de achterkant en vervangen als je een betere hebt.</p><p>Ik zou een langere UNC bout zoeken voor in de nokkenas en daarmee het tandwiel erop persen, ik heb zo'n tandwiel eens erop getikt (beginnetje, de rest kan met de originele bout), ging goed maar bij elke druppel olie op de grond denk ik nog steeds dat het afdekplaatje achter uit het blok gevallen is.</p>

Ik deel de conclusie van Marc, ik heb het ook wel vier keer gecontroleerd door de nokkenas weer en weer rond te draaien, maar door de combinatie van spiebanen en puntjes is er maar een manier.
(Dan dan stond inderdaad de rotor goed en de eerste cilinder in het bovenste dode punt met de kleppen dicht (dus op tuimelen).
Ik had namelijk ook geen zin om alles nog weer los te halen als zodra ik klaar was bleek dat het niet klopte.

Je schrijft dat je stalen tandwielen gaat plaatsen. Hoewel ik geen directe persoonlijke ervaring heb, zou ik je een staal+aluminium set aanraden. Ik heb namelijk gelezen dat deze niet de herrie maken die de stalen set wel maakt.
Op die manier heb je volgens mij wel het voordeel van 2x metaal en niet het nadeel van de stalen set uit de B30. Qua prijs maakt het volgens mij niet heel veel uit.

Succes met de opbouw,
Groeten Lars

<p>"Op tuimelen" is het moment dat de uitlaatslag eindigt en de inlaatslag begint. De zuiger komt dan ook bovenin de cilinder. De uitlaatklep gaat dan dicht terwijl de inlaat opent. Ze hebben dan geen van beide speling, allebei de kleppen staan iets open want inlaat en uitlaat overlappen een paar graden.</p><p>Het moment wat ik bedoel is het Bovenste Dode Punt van de compressieslag (180 graden t.o. BDP vd uitlaatslag), dan hebben beide kleppen speling en wijst de rotor (grofweg) naar deze cilinder.</p>

He Lars en Marc

Bedankt voor de tips en aanwijzingen.
Hij rijdt weer als een zonnetje. Alles dubbel gecontroleerd, en klinkt allemaal
super. Stalen set gekozen en qua geluid scheelt het bijna niks met fiber set.
Bedankt

Jeroen

<p>H&eacute; Jeroen! Wat een fijn forum is dit h&egrave;? </p><p>Zelfs oude rotten als ik leren hier nog vaak de dingen beter te doen!</p><p>Op sleuteldagen en technische avonden van de regio's van deze club leer je nog meer en ontmoet je jonge en oudere gelijkgestemden!</p><p>Misschien moet je ook lid worden van de club?</p><p>Veel plezier met je auto!</p>