Variomatic weigert op te schakelen hoog toerental

Hallo allemaal,

Ik heb het volgende probleem met mijn 340 DL Variomatic uit 1988 (69.000km): regelmatig (steeds vaker) lijkt de CVT te weigeren om op te schakelen, waardoor het toerental behoorlijk oploopt. Door even te stoppen of langerzamer te gaan rijden, is het probleem meestal weer even opgelost. Ik heb het idee dat het probleem zich vooral voordoet bij lagere temperaturen. Heeft iemand een idee wat de veroorzaker van het weigeren op te schakelen kan zijn? Kunnen het misschien de membranen van de poelies zijn? Alvast bedankt!!!

Stijn

Hallo Stijn,

Welkom op het forum. Onze variomatic-goeroe is momenteel met vakantie. Maar over welke snelheden praten we hier wanneer het bijvoorbeeld gebeurd? Als het alleen bij lage snelheden is kan het je tacho-relais zijn, alleen vind ik het niet logisch dat het af en toe gebeurd dan. Membramen kunnen niet van de poelies af gaan voor zover ik weet. Ze kunnen we lek zijn, wat er aan mee kan helpen dat ie niet of niet goed opschakelt. Ik denk dat er ook wel meer mensen zijn op het forum die tips hebben.

Succes ermee in ieder geval!

P.s. Waarom maak je niet even een profiel aan voor het forum?

Hallo Thomas,

Ik zal me idd zometeen registreren. Betreft Variomatic probleem: gisteren schakelde hij nog redelijk op, maar vandaag was het echt bagger. De snelheid, waarbij hij weigert op te op te schakelen lag vandaag tussen de 35 en 55 km/u. Ook komt het wel eens voor dat bij afremmen op de motor van (bijv. van 70 naar 50) het toerental plots weer heel hoog blijkt te liggen, wanneer ik weer wil optrekken...

Gr,

Stijn

Hm, ik ben niet meer met variomatic's bezig, en mijn kennis is een beetje gezakt, maar ik heb toch een vermoeden dat dit aan het tacho-relais licht. Ik vermoed dat er een pootje van het electro-spoeltje is losgegaan van het printplaatje en soms niet goed contact maakt. Dat relais zit in een zwart kastje aan de binnekant van je rechterwielkast (vanuit bestuurderspositie gezien). Er zit een stekker aan, als je die losmaakt, het kastje er afschroeft en openmaakt moet je controleren of de bevestiging van het spoeltje aan de achterkant van het printplaatje nog goed zit. Zit er een scheur in het soldeereilandje dan heb je je probleem waarschijnlijk te pakken. Dan is het gewoon een kwestie van even met de soldeerbout het soldeerpuntje weer vastzetten. Probeer het in ieder geval eens. Wie weet is dit het!

Succes!

Als het probleem zich voordoet vooral na remmen, zou het de remschakelaar kunnen zijn. Deze zit op de hoofdremcilinder en stuurt niet de remlichten aan. Verbind de draden eens door (met een zekering van een moderne auto bijvoorbeeld) en maak een proefrit.

Ik heb inmiddels wel wat meer vario/tacho ervaring opgedaan. Zie vooral de topic's van Wouter en ook zijn website voor het testen van zowel vacuum-gedeelte als werking van tacho-relais en EMVK. Zoek maar eens op "tacho" . Ik heb zelf twee vario's. Van de ene schakelt het tacho-relais soms niet uit onder de 1800 toeren, waardoor er constant vacuum op de opschakelkant blijft staan. Hij schakelt dan ook niet terug bij afremmen. Van de andere vario komen door een defekt de secundaire schijven soms niet in beweging, waardoor hij dus niet opschakelt: het vakuum blijft wel trekken aan de membranen van de primaire, en ineens schieten ze dan los en schakelt hij met een klap op. Ik heb twee controle-items ingebouwd. In de vacuumslang van de opschakelkant heb ik een t-stukje gezet en een vakuum-meter (uit een 440) in het consolebakje gelegd. Zo zie je of het vacuum zich opbouwt bij het gas terugnemen. En vanaf de kabelschoentjes aan de opschakelkant van de EMVK (links als je ertegenaan kijkt) twee kabeltjes getrokken met een 12-volt lampje. Dan zie je wat het tacho-relais ervan denkt tijdens gebruik. Geen licht: geen vacuum, en geen opschakelen. Wel licht, en geen vacuum: membraantjes lekken. Wel licht, wel vacuum en toch niet opschakelen: schijven plakken. Sluit niet uit dat het dan ook de schijven van de secundaire vario kunnen zijn, die niet uit elkaar willen. Succes.

Nog een tip. De remdrukschakelaar die Koentje bedoelt, moet eigenlijk bij fors remmen contact maken en daarmee de tacho vertellen dat er teruggeschakeld moet worden. Bij mij was die schakelaar defect, en had een flinke ohmse weerstand. Hij maakte dus een vaag contact, waardoor de wagen niet opschakelde. Je kunt best zonder die schakelaar, en zo ook zonder de kick-down switch die op de hefboom van je gaspedaal zit. Als die ongewenst contact maakt heb je het zelfde effect. Lostrekken en nooit meer kickdownen.

Ik heb er nog een plaatje bijgevonden. Je moet letten op de omcirkelde soldeerpuntjes.



Op het plaatje uit de link hieronder zie je dus hoe het is als het puntje losgekomen is. Even de link kopieeren in je adresbalk.

www.volvo300club.nl/discus/messages/65/3895.jpg




(Bericht gewijzigd door randomhero op 22 juli 2005)

Zo ik ben inmiddels geregistreerd en geaccepteerd! In ieder geval alvast bedankt voor alle reacties. Ik heb nog een uitbreiding van de diagnose: Vanaf zo'n 20 km/u weigert de CVT op te schakelen, maar door te accelereren naar zo'n 50-55 km/u schakelt ie wel op. Het probleem doet zich eigenlijk alleen door als de motor (en CVT?) nog koud zijn, na een paar minuten rijden, functioneert ie weer naar behoren. Is dit allemaal te wijten aan een defect tachorelais, of zijn de membranen kapot?

P.S weet er iemand in variomatic-specialist in Den Haag of omgeving?

Gr,

Stijn

Hallo,

Tot vorig jaar heb ik in een 340 CVT rondgereden en heb enkele van die dingen weer aan het opschakelen gekregen.

Het klinkt mij in eerste instantie als een elektrisch probleem. Als de membranen lek zouden zijn, is dat bij alle snelheden zo.
Eerste kandidaten zijn dus elektrische problemen. Ik zou niet direct denken aan het tachorelais. Al kunnen die soldeerpunten natuurlijk wel kapot.

De volgens mij meest waarschijnlijke oorzaak is de 'aarding' van het tachorelais. Hierbij is het van belang te bedenken dat er drie componenten zijn die in serie staan tussen het tachorelais en de minpool van de akku. Als 1 van deze drie componenten ten onrechte de lijn verbreekt, schakelt het ding niet op!

De drie componenten zijn:
- de bergrem, in de middenconsole.
- de kick-down schakelaar achter het gaspedaal
- de remschakelaar, bij de hoofdremcylinder.

De laatste twee kwamen al even langs in de discussie. De beste diagnostische volgorde lijkt mij:
1. doorverbinden remschakelaar (verbind rood en grijs - er zijn ook maar twee draden), zoals Koen Schouten al suggereerde.
2. Testrijden. Niet bang voor zijn, ik heb zeker 15.000 km rondgereden met een doorgeluste remschakelaar. Je hebt 'm echt niet nodig - je merkt er niets van! Bedenk dat er ook meer zaken tegelijk kapot kunnen zijn. Ook als dit niet het probleem oplost, gewoon doorgelust laten totdat je het probleem hebt gefixt.
3. nu een gezamenlijke test van de bergrem en de kickdown bij het gaspedaal: verbind de beide draden van de remschakelaar met de aarde. Idealiter met de min van de akku, maar je kan natuurlijk 'm ook ergens goed op een metaaldeel vast zetten. Zorg wel voor een goede verbinding, je wil zeker weten dat deze draad uiteindelijk in direct contact staat met de minpool van de akku.



(Bericht gewijzigd door boukehj op 24 juli 2005)

(Bericht gewijzigd door boukehj op 24 juli 2005)