How-to stoelverwarming

How-to stoelverwarming

Op het forum komen her en der wel eens vragen voorbij over de stoelverwarming, vaak heeft deze na al die jaren de geest gegeven. In de 300-serie ben ik 2 soorten stoelverwarming tegengekomen, met losse matjes en met gelijmde matjes. Deze how-to werkt voor beiden.

De matjes
Ik heb gebruik gemaakt van dit artikel , later zag ik dat AliExpress dezelfde matjes nog goedkoper heeft. Waar je voor ''Duitse degelijkheid'', die veel kans ook gewoon uit China komt, vlot 300 euro kunt neertellen voor een setje, kost je dit slechts tussen de 35 en 75 euro afhankelijk van waar je besteld.

Hoe inbouwen?
Men nemen een stoel.
In de geval van mijn 340 GL Special, maar eigenlijk moet het met zo ongeveer elke autostoel lukken mits je onder de bekleding kan komen. In een 300-serie is de stoel eenvoudig te demonteren met 4 inbusboutjes. In een 400-serie werkt het precies het zelfde alleen heb je dan een speciale vrij grote ster-dop nodig (overigens weet ik niet hoe makkelijk je bij een 400-serie onder de bekleding komt).


Men nemen het verwarmingssetje.
Hier zit een hele hoop zooi bij, met draadjes een relais en transformator. Met de bijgeleverde knop kun je de verwarming zo aansluiten dat je 5 standen hebt. Verder lijken de matjes elektrisch gezien best wel op de matjes die standaard in de 300-serie zitten, maar dan wat langer.
Overeenkomsten zijn dat deze matjes ook een verwarmingsdraad hebben, een thermostaatje en een simpel kabeltje er naartoe. Ze trekken zelfs ongeveer even veel stroom. Verschillen zijn dat deze nieuwe matjes een themostaatje per matje hebben in plaats van per stoel en dat ze van een ander materiaal zijn. Persoonlijk verwacht ik dat deze matjes minder snel kapot gaan omdat de themostaatjes kleiner zijn en beter ingepakt zitten, en de verwarmingsdraadjes niet van koper maar een of ander taai spul zijn.
Anyway, heel de elektrische zooi heb ik in de kliko gedeponeerd, en enkel de matjes aangesloten op het originele simpele systeem (en dat werkt).


Zitting
Men nemen de zitting van de stoel, dat is zo simpel als de ijzeren ringetjes waarmee de stof vast zit kapot knippen en weggooien. Vervolgens kun je de bekleding een stuk van het kussen af slaan.

Losse matjes:
Proficiat, je hebt geluk! Grote kans dat je stoelverwarming niet meer werkt omdat het matje opgefrommeld achterin de zitting ligt. Vaak breekt een soldeerverbinding van het thermostaatje en is het ook over met de verwarming in de rug. Deze matjes zijn eenvoudig te solderen en terug te leggen als je wilt. Uiteraard kun je ze ook gewoon vervangen door nieuwe matjes.
Verlijmde matjes:
Helaas pindakaas, je hebt de vervelende soort matjes. Het beste kun je deze matjes gewoon laten zitten en het nieuwe matje er bovenop leggen. Wat ik wel zou doen is het thermostaatje van het oude matje verwijderen. Dat ding voel je altijd zitten en die je altijd zitten als een lichte plek in je bekleding, als toch alles open ligt heb je de ideale gelegenheid om dat ding er tussenuit te knippen.


Vervolgens nemen wij het nieuwe matje, is vanuit de verpakking al van dubbelzijdig tape voorzien, en plak het op de zitting. Nog eenvoudiger is het matje niet plakken en er tussen schuiven. Zo hoef je de bekleding maar een stukje los te nemen. Het nadeel vind ik persoonlijk dat het matje eerder naar achter zal schuiven en je de oude thermostaat niet kunt verwijderen, voordeel is dat het sneller en makkelijker is, en je bovendien minder kans loopt het schuimrubber van de zitting te beschadigen.
Je kunt een verwarmingsmatje eventueel wat bijknippen, als je maar zorgt dat je geen elektrische draadjes kapot knipt.


Vervolgens kan de bekleding weer om het kussen gevouwen worden.

Rugleuning
De rugleuning kun je op dezelfde manier als de zitting doen, als je teveel vrije tijd hebt en zin hebt in een rotklusje zou ik dat zeker aanbevelen. In de rugleuning zit echter geen thermostaat en wel kleverige rommel, dus een matje blijft ook wel hangen zonder de dubbelzijdige tape.
Ik heb de rugleuning helemaal naar achter gedraaid, de ringetjes aan de onderkant doorgeknipt, en vervolgens het matje er in geschoven. Dat doe je vrij eenvoudig door het matje met je hand te pakken aan de bovenkant en dan als het ware onder het stof door te trekken. Let wel op dat je dezelfde kant boven doet als bij de zitting, anders zou het zomaar kunnen dat je rug warmer wordt dan je kont en dat lijkt me niet prettig.



TEST NU OF ALLES WERKT!!!
nu kun je nog eenvoudig een matje vervangen, als alles weer dicht zit moet je opnieuw beginnen. Testen kan op 2 manieren, aansluiten op een accu (12Volt) en kijken of het warm wordt. 2e manier is een Ampèremeter er tussen hangen, dan moet je een 3,5 á 4 Ampere meten met 2 matjes (vergelijkbaar met het originele systeem).

Nu maak je alles weer dicht in omgekeerde volgorde, kleine zwarte ty-raps zijn hier uitermate geschikt om de irritante ijzeren ringetjes te vervangen. Bovendien, als je de zitting nog eens wilt vervangen, is dat 5 minuten werk in plaats van 20.


Je zult nu merken dat de aansluitingen van de matjes niet op de aansluiting van de auto past. Dit kun je makkelijk oplossen door, in mijn geval, de extra draden weer uit de kliko te vissen en een verloopstekker te maken met de originele stekker van de stoel en de stekkers uit het nieuwe setje.


Dit alles kost je ongeveer een uurtje. Als de ijzeren ringetjes nog niet zijn vervangen door ty-raps dan ben je wat langer bezig, hooguit een half uurtje.

Veel succes en veel plezier met de stoelverwarming!

Tips:
-Als je 300-serie af fabriek geen stoelverwarming heeft, je vindt de kabelboom en bedieningsknoppen in zowat alle late 340's.
-Gebruik om de ringetjes van de bekleding door te knippen een oude kniptang. Ik ben er achter gekomen dat ze vrij dik/hard zijn voor kniptangen.

Leuke instructie Bart! In mijn camper heb ik al 300-stoelen met stoelverwarming. Alleen zal er ooit nog bekabeling naar de motorruimte moeten komen. Maar daar zul je wel geen instructie voor hebben, vrees ik.....

Dank je Wim!

Eigenlijk is jou bedrading helemaal niet zo moeilijk aan te leggen, het is de eenvoudigste elektrische schakeling.

In de basis trek je een draad van de pluspool van de accu naar een zweefzekering (meestal rood), vervolgens een draad van de zekering naar een simpele enkelpolige aan/uit-schakelaar, vervolgens een draad van de schakelaar naar de plus-aansluiting van de stoelverwarming, en ten slotte van de massa-aansluiting op de stoelverwarming naar de stalen carrosserie van de auto. Met 2 stoelen met stoelverwarming maak je de schakeling dubbel vanaf de zekering.

In principe deze schakeling, maar zonder ''aarde'' en i.p.v. de lamp stoelverwarming (en uiteraard 12 Volt gelijkspanning i.p.v. 220 Volt).


Wat echter concreet het makkelijkste is is op de sloop de bedrading en schakelaars van de stoelverwarming uit een 340 gaan halen. Je hoeft deze dan enkel aan te sluiten op de massa en op de pluspool van de accu met een zekering er tussen.
Een extra zweefzekering vindt je eenvoudig in een 440 die waarschijnlijk naast de 340 op de sloop staat. Een 440 heeft er namelijk één direct bij de pluspool van de accu zitten.

Als je de originele bedrading hebt, hoef je toch geen extra zweefzekering te plaatsen? Ik neem aan dat de stoelverwarming origineel ook gezekerd is (met een zekering in de zekeringenkast in de motorruimte).

Moet de stoelverwarming niet via een relais aangestuurd worden? Of kan de stroomsterkte van de stoelverwarming prima rechtstreeks via de schakelaar lopen?

Als je de originele bedrading hebt in een 300-serie, en die reeds (gedeeltelijk) aanwezig is of deze origineel aansluit zoals dat in de fabriek gebeurde, heb je inderdaad geen zweefzekering nodig Mark. In dat geval zit er een zekering in de zekeringkast of kun je deze eenvoudig bijplaatsen als deze er nog niet zit. Echter heb ik hier geen ervaring mee omdat mijn auto's al stoelverwarming hadden of voorbereid hadden.

Op het moment dat je stoelverwarming gaat maken in een andere auto dan de 300-serie, zonder dat er al een kabelboom voor stoelverwarming in de auto aanwezig is, moet je wel een (zweef)zekering bijplaatsen. Dit is bij de camper van Wim waarschijnlijk het geval.
Bottomline, als je stoelverwarming wilt aansluiten moet je die stroomkring op een of andere manier afzekeren*.

De stoelverwarming hoeft niet via een relais te lopen als je originele bedieningsknoppen uit een 300-serie gebruikt. Origineel wordt stoelverwarming immers ook niet via een relais geschakeld dus die knoppen moeten de stroom aankunnen.
Als je andere schakelaars gebruikt moet je kijken of er opstaat welke stroomsterkte deze kunnen hebben. Deze stroomsterkte moet in principe hoger zijn dan de stroom waarbij de zekering van deze kring het zal begeven. Als de schakelaar geen maximale stroomsterkte vermeldt of deze is lager dan de stroom die de verwarmingsmatten van de stoel trekken, dan moet je een relais gaan gebruiken. Zit de maximale stroom van de schakelaar boven de stroom die de verwarmingsmatten trekken, maar onder de minimale stroom waarbij de zekering doorbrandt, dan kun je de verwarming zonder relais maken maar loop je het risico dat de schakelaar kapot gaat bij een defect of kortsluiting**.

*de zekering dient een zo laag mogelijke waarde te hebben welke in elk geval hoger ligt dan de stroom die de totale stroomkring na de zekering gebruikt. In geval van stoelverwarming op 2 stoelen is dat 3,5 á 4 Ampère per stoel, is 8 Ampère, dan kies je de eerste zekering daarboven. 8 Ampère is krap aan, dus dan kom je geloof ik bij 16 Ampère in het geval van de keramische zekeringen uit de 300-serie. Met een steekzekering heb je geloof ik ook nog 10 of 12 Ampère, dus dan kun je het beste die zekering kiezen.

**In dit geval zal de schakelaar waarschijnlijk te heet worden waarbij het binnenwerk smelt met als gevolg dat deze op een gegeven moment altijd op ''aan'' of altijd op ''uit'' zal staan en niet meer te bedienen is. Voor jezelf kun je bedenken of je dat risico wilt nemen aangezien de zekering de stroomkring en dus de auto ook nog beveiligt. In principe zul je niet meer opofferen dan de schakelaar wanneer het mis gaat.

Dank je voor de toelichting Bart. Ik heb nog een doos vol volvo-schakelaars en ik meen zelfs nog een complete kabelboom, dus dat zou geen probleem moeten zijn.