How-to: Afgebroken tapeinden verwijderen & correct monteren

We hebben het vast al eens meegemaakt, een of meerdere afgebroken tapeinden waardoor het spruitstuk los komt te zitten en je hierdoor een vacuumlek of uitlaatlek krijgt. Geen paniek, het vervangen van het tapeind is een koud kunstje, als je weet hoe het moet.

De hoofdoorzaak voor het afbreken van de tapeinden is dat ze niet goed gemonteerd worden, het tapeind zal hierbij altijd vlak afbreken waardoor nagenoeg elke andere manier van verwijderen mislukt. Hoe je het afgebroken stukje tapeind kunt verwijderen en de nieuwe correct monteerd zie je hieronder.

Voor het verslag heb ik een losse cylinderkop, alle werkzaamheden zijn echter prima met alles in gemonteerde toestand uit te voeren; zorg er echter voor dat je de in en uitlaatpoorten dichtstopt met stukken doek, zodat hier geen spaanders in achter kunnen blijven.

De tools:

van links naar rechts

automatische centerpons
dun boortje (?2,5mm in dit geval)
dik boortje (?5mm)
setje boutverwijderaars of linkse tappen
nieuw tapeind + 2 moeren.
ontbrekend op de foto; een wringijzer.


Stap 1; perfect centeren op het afgebroken tapeind.

Ik gebruik in dit geval een zgn autmatische centerpons, door veerdruk wordt er gecenterd; je hoeft alleen maar het ding tegen het tapeind aan te drukken. De conventionele centerpons + hamer werkt uiteraard ook prima.
zorg ervoor dat je centerpunt goed scherp is, centreer hem zo goed als perfect in het midden waarbij je ervoor zorgt dat de centerpons haaks op het tapeindje staat. Tik zeer precies met de hamer op de centerpons om een goede centerpunt te krijgen.


Stap 2; in 2-stappen boren.
Ik gebruik voor de eerste keer boren een zo klein mogelijk boortje, waarom? Deze verspaand preciezer uit de hand zodat je makkelijker perfect op je centerput blijft boren. Zorg voor smering en gebruik een scherp boortje! De voorkeur heeft een zgn "plaat"boortje, deze heeft een korte verspaningsbaan en is daarom minder flexibel als een normaal boortje; ook hierdoor blijf je makkelijker netjes in het midden. Boor hiermee ca 6/7mm diep en hou de boormachine op een gecontroleerd toerental; absoluut niet vol-gas! Het is belangrijk dat je verspaand en niet je boortje staat te verbranden; hou dit goed in de gaten.



Vervolgens pakken we een zo groot mogelijk boortje, maar houden we rekening met de wanddikte van het tapeind dat overblijft. In dit geval gaat het om een M8 tapeind, standaard M8 heeft een spoed van 1. De minimale volle tapeind-dikte is dus 8mm-1-1=6mm. Veiligheidshalve kies ik voor een boortje van 5mm zodat ik niet het risico loop door het tapeind kapot te boren en daarmee het draad in de kop beschadig.
zelfde techniek en boor zo diep mogelijk.



Stap 3; verwijderen van het kapotte tapeind
Hiervoor is de linkse tap of boutuitdraaier, een setje hiervan is niet duur en kun ja nagenoeg overal kopen, een echte aanrader.



Kies een maat die goed overeenkomt met het geboorde gat, draai deze er vervolgens met de hand in; let erop dat je tegen de klok in draait om de linkse tap erin te krijgen.



Zet de linkse tap goed handvast en pak daarna pas het wringijzer, druk het wringijzer met je handpalm naar de kop toe zodat de boutuitdraaier grip op het geboorde gat houd en draai beheerst het tapeind uit de cylinderkop, doe dit altijd met de hand!








Stap 4; correct monteren nieuwe tapeind.
Draai 2 gewone moeren op het tapeind, zorg ervoor dat bij de 2e moer het tapeind er iets doorheen komt.



vervolgens borg je de moeren door ze tegen elkaar in vast te draaien met 2 sleutels; let op vast is vast!
Zorg ervoor dat het draad van je nieuwe tapeind schoon is, dit kun je evt schoonmaken met een staalborstel oid.
Draai het tapeind nu met de hand zover mogelijk de cylinderkop in, borgingen of vetten (bijv kopervet) aan het tapeind smeren raad ik hierbij af!



Zet het tapeind met een sleutel losjes vast tegen de borst op het tapeind (waar geen draad meer zit); zet de sleutel hiervoor op de buitenste moer (niet zoals onderstaand).



Vervolgens draaien we het tapeind een halve slag losser, hiervoor zetten we de sleutel op de binnenste moer (zoals boven en onderstaand)


hierdoor krijgt het tapeind onder invloed van temperatuurwisselingen (vooral de tapeinden waar het uitlaatspruitstuk mee vast zit) de ruimte om uit te zetten, zonder zichzelf onder spanning te zetten.

Stap 5; genieten

genieten van je resultaat:


Een goed alternatief op de bovenstaande methode voor het verwijderen van het afgebroken tapeind is een moer tegen de cylinderkop plaatsen en met een MIG-lastoorts van tapeind tot moer de hele boel vol bakken. De las hecht zich niet aan het aluminium en uiteindelijk las je van het tapeind naar de moer een verbinding waardoor je deze uiteindelijk op de moer eruit kunt draaien. Leuke bijwerking van het lassen is de hitte-inbreng op het tapeind waardoor deze wat krimpt.

Deze methode is echter relatief omslachtig en niet iedereen heeft een MIG apparaat tot zijn beschikking. Ik ervaar uitboren + gebruik van een boutuitdraaier als makkelijkste en snelste methode zonder het draad te beschadigen.

Mooie repo en zeker heel handig!

Knap hoor, Anjo!

Tip voor iedereen die niet AvdA heet: Let even op als je het verwijderde tapeindje van je tapeindverwijderaar af haalt, dat de schroefdraad dus de ANDERE kant op gaat! Ja, je kan je tapeindverwijderaar daar op slopen (been there...)

Overigens zetten bijna alle materialen uit onder invloed van warmte; wat er waarschijnlijker gebeurt is dat het aluminium nog meer uitzet dan de bout. Of de bout komt tijdens verhitten zo onder druk te staan, dat hij bij afkoelen kleiner afkoelt dan zijn oorspronkelijke staat, ook goed. Effect is overigens wel zoals jij beschrijft, Anjo.

Duidelijk stappenplan in ieder geval :y:

Een mooie en nuttige invulling van je vrije zondag middag Anjo, een duidelijke uitleg met dito foto's!

Ik wist uberha?pt niet hoe zoiets in zijn werk ging, weer wat geleerd.

Er is ??n ding wat ik echter niet begrijp; waarom boor je met het 5mm boortje zo diep mogelijk?

setsunakaede;160893 schreef : wat er waarschijnlijker gebeurt is dat het aluminium nog meer uitzet dan de bout.

wat er meer uitzet maakt niet uit, je houd het zelfde effect; het tapeind komt tussen de gangen onnodig onder spanning te staan en dat kun je voorkomen door hem na het vastzetten een halve slag terug te halen:p

Wouter76;160901 schreef : waarom boor je met het 5mm zo diep mogelijk?

de boutuitdraaier is conisch, in dit geval begon de uitdraaier op z'n kleinste punt op 3mm, je moet zorgen dat hij eerder op de zijkanten vlees pakt waar hij door de conische vorm wat breder wordt v??r hij tegen de achterkant van je gat komt,
pakt hij net niet/net wel op de zijkanten en komt hij tegen de achterkant, dan draai je het materiaal stuk aan de zijkanten doordat de boutuitdraaier niet genoeg grip krijgt op het tapeindje, dat betekend kortgezegd; dat je weer overnieuw kunt beginnen:D

AvdAkker;160915 schreef : wat er meer uitzet maakt niet uit, je houd het zelfde effect; het tapeind komt tussen de gangen onnodig onder spanning te staan en dat kun je voorkomen door hem na het vastzetten een halve slag terug te halen:p

Ik denk dat Diede doelt op het stuk over het lassen op het tapeinde zodat hij krimpt. Door warmte zet namelijk het tapeind uit en krimpt het niet, daarom zegt Diede volgens mij dat het alu door de warmte net wat meer uitzet waardoor het effect toch een ruimer gat is Anders komt door die las het tapeinde alleen maar vaster te zitten.

ooh dat, dat komt idd door druk. het aluminium warmt plaatselijk wat op maar door het formaat van in dit geval de cylinderkop krijgt het niet echt de kans om uit te zetten. het tapeind zet wel uit door de warmte maar zit opgesloten, komt onder druk en daardoor krimpt het een beetje bij het afkoelen.

AvdAkker;160919 schreef : ooh dat, dat komt idd door druk. het aluminium warmt plaatselijk wat op maar door het formaat van in dit geval de cylinderkop krijgt het niet echt de kans om uit te zetten. het tapeind zet wel uit door de warmte en krimpt een beetje bij het afkoelen.

Dat is inderdaad waar, je krijgt in ieder geval na het koelen wat ruimte omdat het zich allemaal wat meer gezet heeft en wat bewogen heeft. Moet je wel even wachten tot het afgekoeld is dus.

Dank je voor de uitleg Anjo, nu snap ik het :yesyes:

Jos360;160917 schreef : Ik denk dat Diede doelt op het stuk over het lassen op het tapeinde zodat hij krimpt. Door warmte zet namelijk het tapeind uit en krimpt het niet, daarom zegt Diede volgens mij dat het alu door de warmte net wat meer uitzet waardoor het effect toch een ruimer gat is Anders komt door die las het tapeinde alleen maar vaster te zitten.

Precies, daar doelde ik op inderdaad :y: Maar het is wat mieren sexueel mishandelen, want het netto effect is dat het tapeind na de hele handeling er makkelijker uit gaat. En wat er dan wanneer uitrekt..., ach, he.