Restauratie project Volvo Amazon uit 1966

Ik zou de RX5 en 10 producten van Caprotex niet als lapmiddel willen bestempelen, dit product wordt in de scheepvaart al lang gebruikt. Wij gebruiken het al een kleine 10 jaar voor de holle ruimtes en onderzijde van Klassiekers. Nu ik de foto's zie denk ik dat hier geen RX5 moet worden gebruikt, omdat er Thinner in zit en er geen 2K of andere verfsystemen overheen kunnen. Caprotex is dus niet voor carrosseriedelen aan de zichtbare buitenkant.

Beste Ed (en de andere lezers),
ik had me ondertussen ook al ingelezen in de specificaties van de genoemde RX5 en deze is niet te combineren met de latere 2K autolak die ik ga toepassen.
In overleg met een anonieme adviseur laat ik het voorlopig zo. Als al het laswerk gereed is gaat hij opnieuw gestraald worden en wederom in epoxy. Voor nu ben ik verder gegaan met de laswerkzaamheden en de uitlijningen. Dat is inmiddels met de zijschermen en motorkap goed gelukt. Vandaag bezoek gehad van een oud collega van vroeger. Beiden waren we werkzaam in de machinebouw. Hij had indertijd als hobby auto's restaureren en mag een echte all round plaatwerker genoemd worden. Lekker veel practische kennis is bij mij altijd welkom.
Ook iemand op bezoek gehad die ik vorig jaar op de beurs had ontmoet. Een echte volvo hobbyist maar absoluut geen Volvo purist. Ook dit is leerzaam om ook zulke ervaringen aan te horen.
Vandaag ook zoveel mogelijk voorbereid aan vulplaatjes maken en de nodige gaatjes boren om de 2 cm en diameter 5 mm bij de nieuwe bodemdelen. Lekker weer aan de gang.
Ondertussen alweer nadenken over het zelf doen van het lakwerk aan de binnenkant en de onderkant. Dus de verfkeuze nr 49 komt dichterbij. Ik wil hem wel iets donkerder maken omdat ik dat persoonlijk mooier vind.
Foto's van de voortgang zal ik morgen toevoegen.  

Als het even duurt voor dat het laswerk af is, kun je al een stofroest laag aan de binnen zijde krijgen. Ik kijk altijd met een scoop hoe de binnen zijde er uit ziet, heb wel een lichte voorkeur voor 2K, maar dan moet het ook netjes eruit zien. Bij de ES die ik restaureer zit er zelfs 8 jaar tussen het lassen van de re dorpel en de linker, zou goed kunnen dat ik rechts RX5 moet gebruiken en links 2K epoxy/ Fluid Film. Bij de 145 die we aan het opbouwen zijn, zag ik op het laagste punt van de dorpel wat roest en heb daar wat RX5 in laten lopen, dat is al 8 maanden geleden en is uitgedroogd gaat gewoon Fluid Film overheen. Bij de RX10 kan dat niet want heeft thinner als verdunmiddel.

Daar zijn we weer,
volop aan de gang met het laswerk. Ben begonnen met de bodemplaten. Eerst zoveel mogelijk aan de binnenzijde gelast en daarna auto op zijn kant gezet zodat we er goed bij kunnen om de onderkant te lassen.
Ik maak veel gebruik van het zgn proplassen. Toch ontkom ik er niet aan dat er soms ook stuik wordt gelast en soms overlappend als een een gezette plaat gebruik waar ik met een kantzettang de randen heb bewerkt.
Oh ja ook nog even een 3e volvo op de kop getikt. een echte schuurvondst. Deze staat lekker in een hoek van de hal te wachten voor de toekomst.
Het huzarenstukje waar ik mee begonnen ben is de achterkant. Het bodemgedeelte en de kanten waar het ribdeel mag komen. Veel werk, veel voorbereiding en de nodige schoonheidsfoutjes. Maar wel heel leuk om te doen.
Helemaal als het resultaat dan bevredigend is. Als eea afgelast is zal ik de 2K epoxy primer erop spuiten en daarna gaan afkitten.

Mooi werk! Vergeet je niet om ook verdunde 2k primer tussen / in de naden te laten lopen? Alleen 2K er overheen spuiten beschermd alleen de buitenkant. Beste bescherming van de naad is nog verdunde lak over de primer te laten lopen. Het metaal is dan rondom goed beschermd, gelijk aan normale lak opbouw op de rest van je auto. Daarna buitenkant spuiten (primer en lak) en daarna afkitten. Door aanbrengen van naden kit bescherm je de naad tegen vocht inwerking / vocht aantrekken in de naad op basis van capillaire werking. Deze kit daarna (voor de mooi) nogmaals met lak afwerken. 

We hebben afgelopen tijd niet stil gezeten. Er is al veel laswerk gedaan aan de voorzijde van de auto. Dit is ondertussen ook weer in de 2K primer gezet en heb her ook strijkkit aangebracht op diverse naden.De temperatuur is nu heerlijk om in te werken. Om alvast vooruit te lopen op de zaken die komen gaan heb ik nog ergens een 4Kw compressor op de kop getikt. Deze was reeds afgeschreven door de verkoper want hij zou dikke sluiting veroorzaken.Nou alle foute verteerde kabels vervangen en de motor doorgemeten en ja hij doet het perfect. Dus kan ik straks mijn straalcabine erop aansluiten en kan ik nu zelf ook die verrekte naden stralen met fijn grid. Heb nu voldoende druk en volume.Al het plaatwerk voor de achterkant is ligt nu ook gereed om gelast te worden en dan kan ik beginnen met het strak maken. Ik verwacht nog 2 a 3 ochtenden nodig te hebben voor het laswerk. Dus dat gaat super qua planning.De eerlijkheid gebied te zeggen dat het aanbrengen van de ribdelen en het niet exact passen door imitatie materiaal wel enige uitdaging had om dit perfect te krijgen. Laten we zeggen dat mijn eigen handdruk wel aanwezig is bij deze restauratie.Ook heb ik op bepaalde plekken in de auto wat extra toegevoegd ter versteviging. Heb besloten om zelf de onderkant en de binnenkant en het motorcompartiment te spuiten. Twijfel nog erg over RAL 3002 of RAL 3003. Ga hier eerst wat proefstukken spuiten.

Je vordert al aardig, ik hoop dat je alles goed hebt nagemeten opdat je schermen er passend opkomen. Restaureren is een sport met voetangels en klemmen. Nog even over anti-roest behandeling van de holle ruimtes waar gelast is, ik vertel dit verhaal één keer en bij de SBKA passen we dit al 10 jaar toe. Er zijn dus aan de binnenzijde grote delen onbeschermd staal. Ik ben opgegroeid in een familie met een Verfbedrijf die alles maakten van blanke lak uit harsbrokken, synthetische verf met oplosmiddel white spirit (noemen we nu terpentine) tot 2 componenten lakken. Mijn vader heeft vanaf '56 in Canada bij Pittsburg Paint gewerkt in Toronto om alles te leren over verfsystemen voor de Mammoet tankers, daarom ben ik in Canada geboren en heeft deze kennis mee naar Europa genomen... Heb alles geleerd van applicateurs en zelf met viscositeits molentjes verf op de juiste dikte gebracht. Het bedrijf - Fortis Coatings N.V. - had een eigen laboratorium en buitenbakken, waar alle verfsystemen werden getest in zout water, zoet water en dergelijke. Het langjarig onderzoek van de anti-corrosie middelen in Duitsland lijkt hier sterk op en ik onderschrijf de resultaten dat de vette systemen (Waxoil, Fluid Film etc) op intacte laklagen zonder roest het beste werken. Het bedrijf bestaat al lang niet meer, helaas en de rechten zijn bij Sikkens terechtgekomen. Terug naar het blanke staal aan de binnenzijde, Volvo gebruikte diverse baden om aan de binnenzijde ook verf te krijgen en we weten dat dit lang niet altijd voldoende was. Wij lassen in een spit, erg handig maar ook praktisch om te draaien voor het anti roest behandelen van die holle ruimtes, dan komt het middel echt overal en dat controleer ik met de scoop. Zoals gezegd 2K is keuze 1, maar de restauratie kan soms ff duren ... dan vormt zich stofroest een aanslag die je niet weg krijgt en zul je met een alternatief moeten werken of een combinatie (lees de 145 met een klein laagje roest). Wat we vooraf zien bepaalt welk middel of welke combinatie we gebruiken. Inmiddels is de SBKA een commercieel bedrijf, ik kan komen kijken op locatie met de scoop (een oude uit het Ziekenhuis) en kan een advies geven. Belangrijk is om dit eerst te doen en daarna pas de wagen af te bouwen. Doe er je voordeel mee.